Отправлено: 12.05.11 15:39. Заголовок: Из истории носового ..
Из истории носового платка
Носовой платок как модный аксессуар впервые появился в Италии в период Ренессанса, а затем получил распространение во Франции, Германии и Испании. Хотя уже во II веке в Китае существовали бумажные носовые платки. На протяжении XVI-XVII столетий платки являлись декоративным дополнением к костюму. В средневековье носовой платок был символом романтической любви. Дамы прикрепляли его на копьё своего рыцаря. Платок должен был напоминать рыцарю о цели его участия в турнире - победе в честь возлюбленной. В XVI веке носовые платки оставались роскошью и использовались исключительно знатными дамами. Они украшались кружевом или вышивкой и пропитывались духами (mouchoir de Venus). На Востоке носовые платки были привилегией князей, которые их носили под кушаком. Бросить носовой платок в сторону человека (особенно женщины) было жестом, свидетельствовавшем о высоком уважении. Эта традиция в Турции сохранилась до XIX века.
В качестве гигиенической принадлежности носовые платки применяются с XVIII века, и только в XIX веке становятся предметом, необходимым всем. На Руси носовые платки назывались ширинками. Время их возникновения не установлено. Самые ранние образцы хранящиеся в музейных коллекциях, относятся к XVI веку. В XVI-XVII веках ширинки шили из кремовой шелковой ткани полотняного переплетения, они были квадратными по форме и украшались вышивкой. Вышивка красивой орнаментальной полосой располагалась по краям платка, выполнялась она разноцветными шелками, золотыми и серебряными нитями и жемчугом. Все контуры рисунка вышивали шелком коричневато-черных оттенков, а внутри цветы и листья расшивали яркими, насыщенными шелками лазоревого, малинового, зеленого цвета, мягко мерцающими золотым и серебряным. Дополнительно весь орнамент украшался усиками-завитками.
Ширинка была парадно-декоративным изделием, украшением к княжескому и боярскому костюму XVI-XVII веков. Такой костюм шился из тяжелых узорных бархатов, парчи, атласов с крупными симметричными узорами. Он отличался единством объемов и малоподвижностью, поэтому ширинка с ее легкостью и воздушностью имела особое значение, дополняя образно-пластический строй древнерусской женской одежды. Девушка-боярышня, держа в руках ширинку, демонстрировала свое мастерство. Характер узоров ширинок был созвучен стихии орнаментальной декоративности и жизнерадостности, присущей русской культуре XVII века. Решительная смена жизненного уклада, проведенная Петром I в начале XVIII века, европеизация дворянского быта существенно изменили внешний облик людей. Костюмы, сшитые по европейской моде, принципиально отличались от древнерусской одежды. Новый образ жизни изменил назначение многих привычных вещей, и в частности, носовых платков. В XVIII веке носовые платки широко распространяются в дворянской и купеческой среде благодаря моде на нюхание табака. Именно этот обычай превращает носовой платок из декоративного элемента в гигиеническую принадлежность. Носовые платки шили из тонкого полотна, батиста, кисеи, они имели различные размеры – от большого (45х45 см) до совсем маленького (18х18 см) Украшали их цветными каемками, вышивкой и кружевом.
По требованиям моды и этикета XVIII века дворянству полагалось иметь гардероб из сотен и тысяч предметов. Эти требования распространялись и на аксессуары. Так, по описи, составленной в начале XIX века, в гардеробе графа Н. П. Шереметьева (1751 - 1809) числился 381 носовой платок, из них «... батистовых с разноцветными каемками – 112, батистовых маленьких – 2, полотняных больших без каемок – 84, таких же поменьше – 112, таких же небольших с синими каемочками – 24, с красными широкими каемочками – 8, с лиловыми – 6, с красными поуже – 18, с красными узкими – 6, клетчатых – 9». Носовые платки иногда украшались в стиле рококо. Это проявлялось в извилистых стеблях лозы по краю платка, в в переплетающихся ветках и листочках, в аллегорическом изображении животных, птиц и других сюжетов, которые вышивальщицы копировали из книги «Символы и эмблемы», в восточных растительных мотивах. Орнамент легко и непринужденно скользил по поверхности ткани. Перемены в социальной структуре в XIX веке определили новое направление в развитии искусства и моды. Для моды нового времени характерно частое чередование стилей – эклектизм. Мода стала доступна для всех слоев общества. Промышленность производила в огромных количествах модные предметы, дополнения, мелочи всякого рода.
Выбор носовых платков был огромен: были и разноцветные с цветной каймой, и и клетчатые, украшенные вышивкой и кружевом. На каждый день употреблялись однотонные платки или с узкой цветной каймой. Праздничные платки-аксессуары были иными. В музейных коллекциях можно найти множество носовых платков XIX века; почти все они из белого тонкого полотна, украшены белой вышивкой. Узор основан на повторении мотивов, противопоставляемых друг другу. Орнамент ограничен, его элементы имеют форму закругленных розочек, медальончиков, скромных мелких цветочков и листочков. Композиция либо строго симметрична, либо статична, либо либо плавно скользит по поверхности ткани. Технических приемов немного, что характерно для толстой белой вышивки 10-20 годов и романтизма 20-30 годов XIX века. XIX век возвращался к моде предшествующих эпох, перенимая чисто формальные признаки, а в основу вкладывал свое восприятие стиля. Мода середины XIX века, так называемое рококо, уже очень мало отвечала принципам стиля XVIII века. Моду этого периода характеризуют перегруженность и интерес к деталям. При изготовлении маленького носового платка использовались различные художественные композиции, богатство растительных орнаментов, всевозможные приемы белой вышивки с наполнением.
Конечно, многое зависело от общественного положения и вкуса клиентки, от мастерства исполнительницы. Чрезмерность орнамента особенно заметна в украшении роскошных платков. Богатый бордюр сложного контура и геометрические цветы великолепием и статичностью соперничают с буйным движением букетов и гирлянд в главном узоре. В соединении этих орнаментов наблюдается некая механичность, в то же время такой платок удивляет богатой фантазией... Во все времена своего существования такая модная мелочь, как носовой платок, отражал состояние общества, декоративного искусства и моды. Благодаря таланту и мастерству вышивальщиц небольшой кусочек ткани часто становился изысканным произведением искусства.
Отправлено: 13.05.11 13:14. Заголовок: История косы Мы при..
История косы
Мы привыкли к изображению библейского Самсона в виде курчавого юноши, как на знаменитом петергофском фонтане. Между тем, Библия говорит нам, что Самсон был «назореем», человеком, посвященным Богу и принявшим ряд обетов. Видимым признаком назорея были длинные волосы, которые он не стриг «от чрева матери».
То, что Самсон носил не просто длинные волосы, но именно косы, мы узнаем из истории коварства Далилы. Вот что говорится в книге Судей: «И усыпила его Далила на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». После этого филистимлянам удалось схватить силача, ослепить его и увести в плен. Сами по себе длинные волосы считались украшением, что отличает иудеев, греков и древние народы Ближнего Востока от египтян, бривших головы, но также употреблявших парики в виде косичек. О последнем упоминает и «отец истории» Геродот.
Популярная сегодня прическа «дреды» (тоже, в сущности, косы) в своем символизме восходит к Библии. Субкультура расты, сделавшая ее популярной, считает, что африканцы должны вернуться из рабства в плену у белых людей в свою исконную Землю, «Сион», располагающийся в Эфиопии. Именно африканцы окажутся избранным Богом народом.
В Греции и Риме можно видеть сложные прически из кос, благо до нас дошли образцы скульптуры и живописи. О накладных косах упоминает Овидий и ряд других авторов I-II веков н. э. Римские матроны любили высокие каркасные прически с пучками из тонких плоских косичек, уложенных в пучок. Одними из лучших считались светлые волосы, доставляемые в «столицу мира» из Германии. Носили их как женщины, так и мужчины.
В средние века в Западной Европе дамы носили прическу «рыцарские косы», волосы перевивались лентами, могли быть плоскими, в четыре-пять плетешков. Носили косы и в сетках над ушами, прическа напоминала улитку или бараний рог, за что и получила подобное название.
PIERO della FRANCESCA. Portrait of Battista Sforza 1465-66
Косы носили во всех странах мира, но для нас она они всегда будут ассоциироваться с Древней Русью. От природы у женщин были густые длинные, светлые волосы, пепельные, льняные или цвета меда. До замужества девушки заплетали волосы в косу, украшая ее на конце лентой или «косником»(«накосником»). Это была дощечка из бересты, расшитая бусинками. Волос не покрывали, прическу дополняла лента или венок.
После замужества волосы заплетали в две височные косы. Существовал обычай накануне свадьбы собираться и под пение печальных песен переплетать одну косу в две. Этот обряд был посвящен прощанию с девичьей свободой. Женская прическа была сделана в виде короны, косы укладывали вокруг головы. покрывали маленькой полотняной шапочкой (повойником).
Замужние женщины не имели право открывать волосы при посторонних мужчинах - только на своей половине, при муже. На Руси существовало выражение «опростоволосить», что значило сорвать покрывало с головы. В поэме Лермонтова красочно рассказано об этом. Молодой опричник нанес оскорбление красавице Алене Дмитриевне, жене купца Калашникова, за что был вызван на кулачный бой и убит... В это время на Западе дамы эпохи Возрождения стали носить сложные прически, в которых косы были перевиты с локонами и жгутами. Эти прически можно увидеть на многочисленных картинах эпохи Ренессанса. Хорошо видны они на рафаэлевском «Снятии с креста» в галерее Боргезе. Естественно, не стоит путать на картинах косы с завитыми локонами и прядями, также популярными в то время.
С распространением париков коса временно уходит из моды. Однако в эпоху рококо она проявляет себя в мужском кругу. На пудреном парике ее у основания перевязывали черной муаровой лентой, конец завивали надо лбом и взбивали кок, создавая при этом тугие букли на висках. В XIX веке косы возвращаются в женские прически. Накладные косы пучками напускаются на щеки и затылок. В салонах изготовляли постижи, которые позволяли менять прическу в течение дня. Если днем делали прическу более скромной, тo вечером на бал или в театр парикмахеры создавали более сложные с завивкой и косами. Самым простым и распространенным считали плетение в три плетешка - «русскую косу», но плели и объемные тонкие колосовидные косички, широкие плоские косы в несколько плетешков. Они украшали пучки в дамских прическах. Косы могли быть многоцветными: пряди окрашивали в два или три цвета и переплетали между собой.
В конце ХIХ - начале ХХ века коса встречается не столь часто, может быть потому, что она слишком «народная, здоровая» и не вяжется с декадентским стилем. Так у одного из столпов ар-нуво Климта косы есть лишь в нескольких ранних работах, а потом - раз и все… Косы отсутствуют у Тулуз-Лотрека, их врят ли встретишь и у Моро. Даже ранее прерафаэлиты при своей любви к Средним векам и возрождению предпочитали распущенные волосы. Кос не так много у импрессионистов, кроме разве что Ренуара.
Василий Суриков. Девушка с косами. Портрет А.А. Добринской. 1910
ХХ век стал временем заката кос. Этнические влияния в среде хиппи и растаманов не меняют общей тенденции. С распространением Западных женских образов кос стало меньше, и все же коса никогда не уйдет совсем. Она остается по сию пору символом женственности, красоты и стиля, не зависящего от капризов моды.
После тяжелой и изнурительной погони за мамонтом древний «хозяин дома», а вернее, «хозяин пещеры», возвращался с добычей. Еле-еле нес он свое усталое потное тело. Ноги не слушались, неандерталец рухнул от усталости и провалился в сон.
Турция. Слева - древний унитаз, справа - древняя ванна...
Проснулся древний мужчина от ласкающей его прохлады. Пока он оглашал окрестности зычным храпом, случился прилив. Вода заполнила небольшую воронку в песчаном берегу, в которой застал его сон. Лохматая голова опиралась на осколок скалы, коленки торчали из воды. Вода стала снова отступать в море, а импровизированная лужа осталась.
Антиквариат - faux. Мраморная ванна(1). Clawfoot XIX столетия. Ванна с кольцами(2)
Пригрело солнышко, и вода нагрелась. «Хозяин пещеры» приметил это место. И стал всякий раз для отдыха укладываться в песчаную воронку и ждать прилива. Когда ждать надоело, он шевельнул извилиной и вырыл углубление рядом с пещерой. И стал наполнять его водой, когда хотел. Родилась идея первой ванны. Таков первый миф о рождении ванны.
Bonnet, Louis. Author of Origin Jollain, Nicolas Rene (original painting) 1782-1785Однажды на острове Крит в Греции велись археологические раскопки. К удивлению археологов они наткнулись на керамические ванны. Их возраст - 2500 лет, но они очень похожи на современные. Это уже не миф, а факт. Кстати, одна из первых бронзовых ванн была найдена при раскопках Помпеи.
В Индии же при раскопках одного древнего города нашли ванны, которым насчитывалось более 5 тысяч лет! Такие «помывочные сосуды» стояли в каждом доме этого города, а системе водоснабжения была настолько продуманной, многие города могли бы позавидовать ей и сейчас.
Это подтверждение той мысли, что уже в древности люди оценили целебные свойства воды. Еще факт исторический. За 2 тысячи лет до нашей эры в священных индусских книгах «Наука жизни» было сказано: «Целебен поток воды, вода охлаждает жар лихорадки, целебна от всех болезней».
Но заметного расцвета культ воды достиг в Древнем Риме. Из истории мы знаем, что ванные комнаты были во многих частных домах. Регулярно работали общественные бани - «термы». Кстати, слово «баня» происходит от латинского слова «бальнеум» - «прогнать боль»
Ванная комната Людовика XVI. Конструкция ванны - крышка служит и для сохранения тепла
и одновременно столиком для занятий и еды.
France en 1770 dans ses Cabinets interieurs du chateau de Versaille
За 200 лет до н.э. в Риме существовало около 1000 терм! Их строили по указу императоров и называли их именами. Например, термы императора Каракаллы были особенно просто великолепны. В каждой терме могли мыться 2300 человек сразу. Здесь были бассейны с холодной и горячей водой, комнаты с индивидуальными ваннами, парильни, массажные кабинеты. Люди приходили в термы не просто «грязь смывать». Они там, говоря современным языком, расслаблялись: отдыхали, слушали лекции философов и прогуливались по садам внутренних двориков бань. То есть это уже были своеобразные клубы по интересам.
А вот в средние века ухаживать за телом считалось уже грехом. Люди стали мыться редко. Роль ванны выполняла деревянная круглая бадья, куда ведрами наливали горячую воду. Бадья была предметом роскоши, ее одалживали как бы напрокат из дома в дом по-соседски. С целью экономии горячей воды в одну кадку залезали по двое или мылись поочередно, не меняя воду.
Чтобы вода быстро не остывала, в ХVШ веке изобрели и стали пользоваться закрытыми «ваннами-сапогами» примерно длиной около метра. До нас дошел еще один исторический факт о ванне. Один из вождей французской революции Марат был убит кинжалом именно в такой ванне-сапоге. История России тоже поведала немало о методах мытья грешных тел. Первое упоминание о бане встречается уже в летописях ХI века. А в ХV веке работали уже и общественные бани. Например, монахи Печерского монастыря устраивали мытье для себя и для своих прихожан. Мылись тогда в больших деревянных бадьях.
В Европе с лесами, как известно, как раз напряжение. Что и подвигло к производству металлических ванны. Как раз массовое производство и наладил французский котельщик Левель, живший в ХVII веке. Он придумал специальную колонку для подогрева воды. Что интересно, очень долгое время изобретение его было вне конкуренции и не имело более совершенных аналогов. Только при Петре Великом появились в России ванны из чугуна. На первых порах они были предметом роскоши, а не предметом гигиены, по причине жуткой дороговизны, и как говаривали в советские времена, «по причине дефицита». Наступили другие времена и чугунные ванны стали обычным атрибутом любой квартиры. Напряженки с чугуном в стране не было.
Доменные печи выплавляли его исправно и много. Благодаря высоким литейным свойствам, прочности и относительной доступности чугунные ванны прочно и надолго завоевали свое место в быту граждан. От 15 до 30 и даже до 40 лет чугунные ванны верно служили делу помывки тел везде: от многолюдных коммуналок, до престижных квартир, от санаториев для трудящихся до элитных дач для руководства страны. Практически единственным неудобством такой ванны была ее тяжесть.
На смену чугунным ваннам со временем пришли стальные, более легкие, дешевые и не менее прочные. Если вес чугунной эмалированной ванны составляет 120-130 килограммов, то стальная эмалированная ванна весит уже 25-30 килограммов. Вытеснить стальная ванна чугунную так и не смогла по ряду существенных причин, а вернее минусов.
Время идет. Возрастающие возможности людей рождают повышенный спрос на современные средства гигиены. Люди хотят иметь в квартирах ванны различные не только по цвету, но и по форме. И такой товар заполняет российских рынок. Это модные сегодня акриловые ванны. Ученые создали из нового материала по новым технологиям совершенно отличные от всех предыдущих новые стильные ванны. Из-за их неоспоримых преимуществ акриловые ванны популярны во всем мире.
Отправлено: 14.05.11 18:49. Заголовок: Из истории бильярда ..
Из истории бильярда
Играть в бильярд так или иначе хоть раз в жизни пытался каждый. Причем каждый считает, что он умеет это прекрасно делать: ну разве это сложно бить палкой по шарику и загонять его в лузу? Но на самом деле эта игра имеет множество правил и по-настоящему серьезно в нее могут играть или очень умные люди, или же авантюристы. Бильярд эстетически красив. Недаром бильярдом увлекались многие знаменитости от политиков и актеров, до военных и именитых членов мафиозных структур. Игра в бильярд развивает логическое мышление, глазомер и хладнокровие. Ну и, конечно, без азарта и веры в победу тут не обойтись...
Как и у любой вещи, у бильярда есть своя история. И опять эта самая история приводит нас в Азию, в Китай, который по мнению исследователей и является родиной этой игры. Оттуда она попала в Англию, где ее усовершенствовали, подняли с земли на специальные столы. Само слово «бильярд» происходит от двух английских слов - ball (мяч) и yeard (палка), которые в принципе и отражают примитивную суть игры - бей палкой по мячу. Но в тоже время есть версии, которые утверждают, что бильярд пришел в Европу из Египта и, что в эту игру любила играть царица Клеопатра. А затем в XV веке ввели в обиход катание шаров не англичане, а якобы французы. В общем, довольно запутанная история и, как водится в этом мире, каждый хочет быть в ней первым...
Сначала бильярд был игрой лишь монархов и их приближенных. И действительно, разглядывая сейчас антикварную мебель и картины, можно понять отчего было именно так: все аксессуары были необыкновенно дороги для простого люда. Бильярдные столы представляли собой настоящие произведения искусства, были резными, из дорогих пород дерева, с инкрустациями и всем прочим. Шары и кии тоже изготавливались по особому заказу из специальных материалов.
Под бильярд обустраивались целые залы во дворцах. Но вскоре все же игра вышла за пределы королевских дворов и стала доступна почти всем. Бильярдные столы стали устанавливаться в общественных местах, что приносило дополнительный доход в казну благодаря налогам. Может быть, именно так и зародился игорный бизнес? С открытием Америки бильярд проник и туда, и опять был усовершенствован.
В Россию бильярд попал благодаря Петру I: после своих европейских путешествий он привез много новинок, среди них и была эта игра. Она понравилась боярам и те стали в своих усадьбах оборудовать залы для игры и устраивать что-то на подобие современных игорных турниров. Чуть позже бильярд перебрался в трактиры и клубы и стал любимым развлечением как русских дворян, так и простого люда.
В соответствии со всеми этими историческими перипетиями, бильярд стал разделяться на несколько видов - русский бильярд (или русская пирамида), американский пул («американка»), карамболь и снукер. Различие в правилах, лузах и аксессуарах. В американку и русский бильярд играют на столах с лузами, а в карамболь – на бильярдном столе без луз. В русском бильярде лузы шире шаров на несколько миллиметров. Все эти тонкости любой желающий может узнать из специальной литературы по бильярду или на сайтах в Интернете.
Одной из самых знаменитых была (и как говорят знатоки до сих пор остается) книга Анатолия Ивановича Лемана «Теория бильярдной игры», впервые увидевшая свет в 1885 году.
А. И. Леман родился в Москве 1 июня 1859 г. на Пресне. По рождению - потомственный дворянин Московской губернии Коломенского уезда. Учился в Первом московском кадетском корпусе, в Первом Павловском училище, в Первом Николаевском инженерном училище, был офицером инженерных войск, получил диплом Военно-Медицинской академии на звание зубного врача, был редактором разных газет и журналов, печатал повести, драмы, специальные монографии. Он занимался в своей жизни очень многим: увлекался воздухоплаванием, строил аэроплан, написал «Основы полета птиц», участвовал и выигрывал в велосипедных гонках и написал «Теорию велосипедных гонок», написал много повестей, рассказов, пьес, был редактором журналов, всерьез занимался оккультизмом, создавал скрипки и виолончели. И был великолепным игроком в бильярд... А.И. Леман феноменально владел техникой игры, были удары, которые выполнял только он, так называемые «лемановские удары».
Во время военной службы он упражнялся на бильярде и даже получил от товарищей прозвище Профессор. Практика помогла Леману в составлении различных бильярдных задач. Затем, обобщив существующие знания, он сам приступил к разработке теории бильярдной игры. Оставив военную службу, Анатолий Иванович вначале переехал в Москву, где короткое время работал редактором в журнале «Развлечение», а в 1885 году перебрался в Петербург. Не зная, чем будет заниматься, он составил несколько бильярдных задач и принес в редакцию журнала «Нива». Заведующий отделом игр этого издания (Грюнберг), просмотрев их, сказал: «Я сам играю на бильярде, но так сыграть невозможно». Леман ответил, что решение, напротив, очень просто. Грюнберг проверил их на бильярдном столе, после чего редакция опубликовала задачи, заплатив Леману по 25 рублей за каждую. Книга до сих пор раритет...
Особо стоит остановиться на аксессуарах. Это целая индустрия. Так в той же России в XIX веке насчитывалось 5 фабрик, на которых производили бильярдные столы. Существовало масса мастерских по изготовлению киев и т.п. вещей. Европа также имела множество заводов. Так на изготовление шаров для бильярда шла слоновая кость и слоны уничтожались нещадно.
Свое отражение бильярд нашел и в искусстве. Художники написали немало картин на сюжеты игры в бильярд, производители фарфора выпускали скульптурные группы, производители сигарет рекламировали бильярд с помощью карточек.
Каждый бильярдный клуб для заманивания клиентов выпускал постеры, вкладыши, программки и т.п. вещицы. Сейчас на антикварных аукционах можно встретить подобные лоты: самые удивительные из них, это утюги, щетки, сигаретные вкладыши для... бильярда.
Отчего-то бильярд при всей его бешеной популярности до сих пор не признан олимпийским видом спорта. Но, может быть, когда-то это и произойдет. Игра вполне достойная того, а уж умных и ловких в мире великое множество...
Отправлено: 14.05.11 19:59. Заголовок: История кроссворда ..
История кроссворда
То, что современные люди называют кроссвордом, появилось совсем недавно. Право называться родиной кроссвордов оспаривают три страны: Великобритания, Южно-Африканская Республика, и, конечно, Соединенные Штаты Америки
По мнению британцев, первые кроссворды печатались уже в середине XIX века в такой уважаемой газете, как «Таймс», а первым автором игры был Майкл Девис. Кроссворды были очень просты и предназначались для детей. Задача состояла в следующем: заполнить буквами клеточки квадратов так, чтобы одно и то же слово получалось и по вертикали, и по горизонтали. В ЮАР рассказывают такую историю: «В начале XX века житель страны Виктор Орвилл, виновный в автомобильной катастрофе, был приговорен к трем годам тюремного заключения. Пол его камеры был вымощен каменными плитами, которые представляли собой своеобразную сетку. От скуки он стал заполнять плитки буквами пересекающихся слов. Затем перенес сетку и слова на бумагу, а к словам подобрал определения. Орвилл отправил свое изобретение по почте в редакцию крупной газеты города Капштадта (ныне Кейптаун), назвав игру «Туда-сюда по квадратам». Редактор, получив письмо, пожаловался друзьям, что его постоянно отвлекают от важной работы, даже из тюрьмы пишут. И он показал письмо Орвилла друзьям. Друзья с увлечением играли в игру весь день и весь вечер, после чего редактор вынужден был опубликовать кроссворд. Именно такое название получила игра к моменту выхода ее автора на свободу. Кроссворды стали печатать другие газеты и журналы, и на счету Орвилла скопилась приличная сумма гонораров».
Американцы твердо убеждены, что первый в мире кроссворд был опубликован 21 декабря 1913 года в воскресном приложении «Fun» («Забава») к газете «Нью-Йорк Уордл», а придумал его журналист Артур Уинн. Издатель поручил Уинну составить к рождественским праздникам приложение к газете, которое заинтересовало бы всю семью. И тут журналист вспомнил, как его дед задавал ему в детстве головоломки - «магические квадраты», в которых горизонтали и вертикали заполнялись одинаковыми словами. Уинн усовершенствовал эту игру. Он решил, что если слово в задаче будет встречаться один раз, это сделает ее интереснее. А еще Артур Уинн первым применил в кроссворде затемненные клетки для разделения слов. Его игра очень понравилась читателям. Из всех существующих версий происхождения кроссворда за основу взята американская. После 1913 года потребовалось еще десять лет на «освоение» кроссворда различными газетами и журналами. В 1923 г. в США вышел первый сборник кроссвордов. Тираж был огромным - 750 тысяч экземпляров, а разошелся он за несколько дней. Американцев охватил кроссвордный психоз. Потом эта «эпидемия» перекинулась в Западную Европу, а оттуда перешла в Россию
А на самом деле... Археологи утверждают, что при раскопках древнеримского поселения Кориниум в 1868 году в Англии была найдена плита с изображенным на ней рисунком, очень похожим на кроссворд. Находка датировалась III - IV веками. Нечто подобное было обнаружено и на колонне в знаменитых Помпеях при раскопках 1936 года. Эта находка относилась к еще более раннему периоду (79 г. н. э.) и была любопытна тем, что «кроссворд» мог одинаково читаться слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх.
Сегодня кроссворды заполнили не только газеты и журналы, они проникли на телевидение, выходят сборники кроссвордов и сборники, помогающие их разгадывать. Закономерен вопрос: всеобщее увлечение кроссвордами, что это - тяга к знаниям, желание стать интеллектуалом? Оказывается, нет. В своем философском романе немецкий писатель Герман Гессе дал характеристику «мозаичного сознания» как симптома духовного кризиса общества. Что же это за сознание и как и зачем оно формируется? Чтобы человек был беспомощным, его надо лишить умения находить связь фактов. Это очень умело делают на телевидении, когда сюжет о положении бездомных детей тут же сменяется рекламой. И все. Причина страшного социального явления уже ускользает от зрителя. Кто же должен восстановить эту связь? Ученые считают, что в этот период неизмеримо возрастает роль университетов, которые должны учить не только слышать, видеть, но и размышлять, прогнозировать, сопоставлять факты.
Отправлено: 15.05.11 06:36. Заголовок: Мода на века: Джинсы..
Мода на века: Джинсы Классическая история изобретения джинсов рассказывает о джинсах примерно так: Леви Страусс, приехавший в Сан-Франциско в 1850-х, во время калифорнийской золотой лихорадки, придумал для старателей прочные штаны с карманами, сшитые из брезента, окрашенного в цвет индиго. На самом деле эта история - миф чистейшей воды...
В 1845 году в возрасте 16 лет Лёб Страусс, уроженец Баварии, с матерью и двумя сестрами сошел на американскую землю в Нью-Йорке, где семью встречали два старших брата. Лёб вскоре сменил имя на Леви и активно включился в семейный бизнес братьев - торговлю мануфактурой. С началом калифорнийской золотой лихорадки Леви решил податься в Сан-Франциско, где в 1853 году основал компанию Levi Strauss (через 10 лет переименованную в Levi Strauss & Co.). Он не собирался мыть золото, зато хорошо понимал, что старателям понадобятся ткани для одежды, палаток, фургонов. Поэтому Леви занялся торговлей мануфактурными товарами. К 1870 году он уже был известным человеком в Сан-Франциско.
Здесь в игру вступает еще один человек – Якоб Дэвис. Родившийся в Риге в 1831 году, он переехал в Америку в 1854-м. Судьба бросала его по разным городам США и Канады, пока он, наконец, попутно пару раз разорившись, не осел в городке Рино, штат Невада, где открыл небольшую швейную мастерскую, основной продукцией которой стало брезентовое покрытие для фургонов и палаток. В 1870 году одна из клиенток пожаловалась Дэвису, что на ее мужа «штанов не напасешься» – быстро изнашиваются, и предложила ему $3 за изготовление особо прочных рабочих брюк из парусины. Поскольку прочность оговаривалась особо, Дэвис решил усилить углы карманов медными заклепками, которыми обычно скреплялась конная упряжь. Решение оказалось удачным. Износостойкость конструкции была столь велика, что к Дэвису повалили клиенты: за следующие 18 месяцев он продал более 200 «проклепанных» штанов (сначала из парусины, потом из более мягкой французской ткани, на рулонах которой было написано Serge de Nime, золотоискатели называли ее «деним»). Другие портные тоже начали использовать эту конструкцию, и Дэвис решил запатентовать ее. Но ему не нужен был патент ради патента, и он решил привлечь инвестора для основания своего бизнеса. И тогда, в 1872 году, он написал своему постоянному поставщику тканей. Этим поставщиком был Леви Страусс.
Получив письмо Дэвиса, где изобретатель описывал «клепаную» конструкцию, а также успех продукции, Леви Страусс заразился его энтузиазмом. Особенно его впечатлила цена штанов, которые Дэвис продавал по $3 за пару – для рабочей одежды эта цена была необычно велика, что свидетельствовало о наличии высокого спроса. В ответном письме Леви Страусс пригласил Дэвиса возглавить производство штанов с заклепками, сделав его своим компаньоном. 20 мая 1873 года компаньоны получили патент за номером 139121 на «Усовершенствование крепления карманов». Так родились джинсы (название произошло от ткани, напоминающей деним, но менее плотной), ставшие в XX веке настоящей американской иконой, символом свободы и независимости.
Не исключено, что в скором времени человечество разучится писать, что называется - от руки, потеряет многовековой навык водить пером по бумаге, ведь куда удобнее и быстрее настучать текст на клавиатуре компьютера. Стремительное развитие коммуникационных технологий подтверждает эту, где-то грустную, мысль. Уроки чистописания канут в Лету как латынь, плетение лаптей и деревенское веретено. Что тут поделаешь? Жизнь продолжается. Но невозможно представить, чтобы человечество перестало рисовать. Писать - это общаться с другими, рисовать - это только с собой. Ребенок начинает рисовать куда раньше, чем писать. «Каляки-маляки» на бумажных обоях отчего дома - первое милое творчество, имеющее единый корень с наскальной живописью первобытного человека. Как вечно рисование, так, получается, вечен инструмент для рисования.
В древности для рисования использовали древесный уголь, пускай не в виде головешек из костра, а, например, специально обрабатывая в печи ивовые палочки в горшке, запечатанном глиной. Прототипы современного карандаша известны уже в средние века. Английские пастухи из местности Камберленд открыли в земле темную массу, которую использовали для того, чтобы метить овец. Первоначально из-за цвета, схожего с цветом свинца, месторождение приняли за залежи этого минерала, используемого для отливки пуль. Но, определив непригодность нового материала для этих целей, начали изготавливать из него тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. Они были мягкими, пачкали руки и подходили для рисования, но не для письма.
Так, вставлявшиеся в металлические зажимы свинцовые, серебряные стержни дававшие темно-серые или коричневые тона употреблялись в XII - XVI веках. В XIV веке появился так называемый итальянский карандаш из глинистого сланца, который дает матовый оттенок и слабую черноту. Художники рисовали тогда в основном палочками, изготовленными из смеси свинца с цинком, иногда их называли «серебряными карандашами». Этими инструментами пользовались такие мастера графики, как Дюрер, Ван Эйк и Ботичелли. Так называемый «парижский карандаш» («соус») изготавливался из смеси белой глины и черной сажи. Он оказался хорош тем, дает черный след на бумаге и меньше ее царапает. Им до сих пор рисуют художники-графики. Во Франции же в XV веке была изобретена пастель путем добавления к мелу пигментов и жиров. Использовали при этом гуммиарабик или сок смоковницы, например. Леонардо да Винчи принадлежит заслуга открытия сангины - «красного мела». Это природный каолин, окрашенный окислами железа. С XVII века получили распространение графитные карандаши, которые отличались малой интенсивностью и лёгким блеском. К этому же периоду относится и широкое использование карандашей из порошка жженой кости, скреплённого растительным клеем, они давали сильный черный матовый штрих.
Первые месторождения графита открыты 1654 году, что не так-то и давно. И сам графит и без золотых трубок был недёшев. А найден он был в Англии в графстве Кемберли в небольшом количестве и королева, не уверенная в скором изобретении шариковых и гелиевых ручек и тем более лазерных принтеров, дозволяла добывать графит не дольше шести недель в году, чтобы сохранить этот минерал и для потомков. Первый документ, в котором упоминается деревянный карандаш, датирован 1683 годом. В Германии производство графитных карандашей началось в Нюрнберге. Немцы догадались смешивать графитный порошок с серой и клеем, получая таким образом стержень не самого высокого качества, но по более низкой цене. Чтобы скрыть это, производители карандашей прибегали к разным хитростям. В деревянный корпус карандаша вначале и на конце вставляли кусочки чистого графита, в середине же находился низкокачественный искусственный стержень. Иногда внутренность карандаша и вовсе была пустой. Понятно, что так называемый «нюрнбергский товар» не пользовался хорошей репутацией.
Во Франции примерно в то же время Н.-Ж. Конте самостоятельно изобрел карандаш в 1794 году. В конце XVIII века английский парламент ввел строжайший запрет на вывоз драгоценного графита из Камберленда. Нарушение этого постановления каралось очень строго, вплоть до смертной казни. Но несмотря на это, графит продолжал попадать в континентальную Европу контрабандным путем, что привело к резкому увеличению его цены. По заданию французского конвента Конте разработал рецептуру смешивания графита с глиной и производства из этих материалов высококачественных стержней. С помощью обработки высокими температурами была достигнута высокая прочность. Еще более важным был тот факт, что изменение пропорции смеси давало возможность делать стержни различной твердости. Это и послужило основой современной классификации карандашей по твердости (Т, М, ТМ или в английском варианте: Н - твердый, В - мягкий, НВ - средней твердости). Цифры перед буквами обозначают дальнейшую степень мягкости или твердости. Последнее зависит от процентного содержания графита в смеси и влияет на цвет стержня (грифеля) - чем больше графита, тем темнее и мягче грифель карандаша. Первоначально графит заправлялся в металлическую трубочку, часто золотую и карандаш кроме своей основной функции - письма на бумаге, нёс и некоторую статусную нагрузку, как предмет роскоши.
В России же, богатой графитом и лесом, Михаил Ломоносов силами жителей одной деревни Архангельской губернии развернул производство карандаша в деревянной оболочке и ввёл в мировой обиход понятие «гросс» - дюжина дюжин. Гросс - дневная норма выработки карандашей одним мастером с одним подмастерьем. До сих пор во всём мире - «гросс» единица измерения количества именно карандашей. Изобретение карандаша в деревянной оправе, в силу удобства пользования, а также сравнительной простоты и дешевизны их изготовления, облегчило процесс закрепления и распространения информации. Чтобы оценить преимущества этого новшества, необходимо вспомнить, что письменность многие века была сопряжена с такими атрибутами, как гусиные и, позже, металлические перья, чернила или тушь. Человек пишущий был прикован к столу. Появление карандаша позволило вести записи в пути или в процессе работы, когда надо было моментально зафиксировать что-то. Недаром в наш язык прочно вошел фразеологический оборот: «взять на карандаш». С оправкой графитового стержня в деревянную оболочку вид и принцип действия карандаша уже не изменяется более двухсот лет. Совершенствуется производство, оттачивается качество, количество выпускаемых карандашей становится астрономическим, но идея трения слоистой красящей субстанции о шершавую поверхность остается удивительно жизнеспособной.
Стоит еще раз вернуться к упоминанию фирмы Н.-Ж.Конте. В конце XX века она выпустила Conte Evolution - карандаш, не содержащий дерева, который изготавливается на одной производственной линии всего за одну минуту или даже чуть меньше. Рецепт является секретным. Известно только, что он готовится на основе синтетической резины, раствор которой вытягивается в форме спагетти, нарезается на секции, затачивается с одного конца, обрезается с другого (к которому может быть добавлен ластик) и покрывается краской.
Шестигранную форму корпуса карандаша предложил в середине XIX века граф Лотар фон Фаберкастл (Faber-Castell) - для более устойчивого положения на наклонных поверхностях для письма. Он же является автором стандартной длины и диаметра карандаша. В конце XVIII века чешский фабрикант Й. Гартмут, выпускавший лабораторную посуду, соединил глину и графит, положив начало карандашному производству знаменитого «KOH-I-NOOR». Чуть позже, в 1869 году американец Алонсо Таунсенд Кросс (Cross) изобрел механический карандаш, в котором графитный стержень помещен в металлическую трубку и по необходимости выдвигается вместо заточки деревянного корпуса - он стал прообразом сегодняшних цанговых карандашей.
Любители статистики подсчитали, что одним обыкновенным деревянным карандашом можно провести линию длиной в 56 км или написать более 40 тыс. слов. А вот Стейнбек, говорят, мог исписывать до 60 карандашей за один день. И Хемингуэй писал тоже только деревянными карандашами. Есть и другой любопытный факт современных преимуществ, казалось бы, такого бесхитростного инструмента, как карандаш. В космическом ведомстве США (НАСА) более года разрабатывалась авторучка для письма в космосе (по проекту, стоимость которого исчислялась 3,5 млн. долларов), а советские космонавты пользовались безотказными карандашами
Отправлено: 15.05.11 21:09. Заголовок: История вещей - кале..
История вещей - калейдоскоп
Калейдоскоп. Калейдоскоп событий, калейдоскоп истории, события крутятся как в калейдоскопе… Такие привычные клише. А ведь в детстве при слове калейдоскоп возникала лишь одна простая ассоциация - игрушка.
Вообще детские игрушки очень часто скрывают за собой долгую интересную историю, иногда игрушки становятся увлечением всей жизни. Взрослые нередко перенимают свои увлечения у детей.
Эту яркую и вроде бы простую, но завораживающую детскую игрушку придумал в 1816 году шотландский физик Сэр Давид Брюстер. Брюстер с самого детства интересовался свойствами стекла и света. В 10 лет он построил свой первый телескоп. Потом были годы учения в Университете Эдинбурга (кстати, Брюстер был вундеркиндом, студентом он стал в 12 лет), изучение оптики и физики света, множество научных открытий. Интересно, что Брюстер, человек поистине многогранный, едва не стал проповедником: помешала лишь природная скромность. Выйдя на кафедру в первый раз, Брюстер буквально потерял голос и уже никогда не решился читать проповеди.
Современники писали, что тот день был горем для Церкви и счастьем для науки. Наука действительно приобрела гения. Однако Брюстер - изобретатель двояковыпуклого стереоскопа, полигональных зеркал, поляриметра и конструктор линз для маяков - по иронии судьбы обрел славу через простую, казалось бы, детскую игрушку. Калейдоскоп принес Брюстеру славу первооткрывателя, но не принес ни копейки денег. Патент оформляли как-то слишком нерасторопно, и предприимчивые дельцы быстро освоили технологию и простые по своему исполнению игрушки появились во всех магазинах.
Изобретение Брюстера «раскрасило» жизнь - представители всех классов и сословий, независимо от возраста радостно наблюдали за причудливыми узорами, которые никогда не повторялись. Брюстер был человеком, которого любила фортуна - сорок лет он прожил в счастливом браке, был отцом четырех сыновей и двух дочерей. Кстати, младшая дочь родилась от второй жены (первая умерла, когда Брюстеру было 66 лет). Повторно женился сумасшедший счастливый гений уже в 75 лет.
Говорят, что раньше Брюстера изобрели калейдоскопы в России. А сделал это никто иной, как Ломоносов, но Михайло Васильевичу не приходило в голову запатентовать «безделицу».
Настоящий триумф калейдоскопа состоялся в викторианскую эпоху. В то время новости разлетались по миру не так спешно как сейчас, и Америка заглянула в сказочное зеркало лишь в 1870 году. Тут надо отдать должное Чарльзу Бушу, который сделал первый «кабинетный калейдоскоп»: труба из черного плотного картона с бронзовым поворотным колечком на конце, подвижно закрепленная на красивой деревянной подставке. До сих пор, калейдоскоп Буша - огромная ценность даже для искушенного коллекционера.
Калейдоскоп не просто игрушка. Калейдоскоп - это философия. Сравнивают калейдоскоп с мандалой (Ма́ндала - сакральное схематическое изображение либо конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках). Есть даже легенда, что египтяне впервые создали во время своих медитаций нечто вроде калейдоскопа, использовав тщательно отполированные осколки известняка. Поэтому особенно преданные своей страсти коллекционеры и художники любят наделять калейдоскопы какой-то магической силой воздействия на человека.
Существуют целые направления медитации с калейдоскопом, люди медитируют, разглядывая узоры, есть даже специальное обозначение - медитоскоп. Медитоскоп даже получил свое развитие, став чакроскопом. Чакроскоп придумала и создала Мэрил Энн Батлер, художница, увлекающаяся теорией цвета и ее воздействия на организм человека. Традиционные цвета, используемые в калейдоскопах, отвечают за определенные участки в чакрах и теле человека. Мэрил Батлер добавила еще четыре цвета, которые традиционно отвечают за женское начало (серебряный), мужское начало (золотой), перерождение (фуксия) и любовь (розовый). Упражнения с чакроскопом, по мнению Батлер, позволяют человеку открыть свое «внутреннее зрение».
Калейдоскопы используют и в медицине. Доктор Клиффорд Кун - глава Отделения психиатрии и поведенческих наук в университете Кентукки - начинал с коллекционирования калейдоскопов, а потом ввел их в свою практику лечения пациентов. Разглядывание узоров в калейдоскопе успокаивает нервы, снимает напряжение и стресс. Сейчас в Америке и Европе такой метод лечения уже не является экзотическим.
Калейдоскоп используют музыканты и композиторы, настраиваясь на игру или улавливая появившуюся в мыслях новую мелодию. Считается, что каждому цвету соответствует музыкальная нота: наблюдая узоры в калейдоскопе, видишь музыку.
У калейдоскопа множество поклонников: и дети, которые разглядывают узоры, в качестве забавы, и художники, которые создают сложнейшие и красивейшие узоры, просчитывают невероятные композиции, подбирают материалы, инженеры, коллекционеры, врачи и философы. За рубежом, калейдоскопы стали столь популярны, что в 1986 году Коузи Бейкер создала специальное общество, объединившее всех коллекционеров и профессионалов, художников и теоретиков, производителей и покупателей - Brewster Kaleidoscope Society.
Пожалуй, невозможно охватить все то, чем занимается общество, это свой отдельный, огромный мир - мир людей, ушедших за игрой цвета и форм. Кстати о формах, существует несколько типов калейдоскопов. Собственно классический калейдоскоп: система зеркал, в которой отражаются разноцветные кусочки стекла. Телейдоскоп - вместо пересыпающейся мишуры в телейдоскопе стоит обычная линза, а мозаика состоит из предметов окружающего мира. Гибрид калейдоскопа и телейдоскопа - картинка состоит и из стекла и из предметов окружающего мира. Параскоп, в котором можно наблюдать объемную картинку. И масляный калейдоскоп, где вместо кусочков стекла - трубка, заполненная маслянистой жидкостью с разнообразными кристалликами.
Пожалуй, чаще всего, мы знакомы с калейдоскопом, представляющим из себя пластмассовую или металлическую трубку с ободом на конце, но на самом деле форм и видов калейдоскопов множество, некоторые из них - настоящие произведения искусства. А вот самый большой в мире калейдоскоп построили в Японии в 2005 году во время выставки ЭКСПО. В павильоне в Нагое построили Башню Земли. По стенам этой трехгранной башни 47 метров в высоту сверху вниз стекала вода, образуя различные узоры, в зависимости от направления солнечных лучей. В местах соединения стен башни выходили струи воздуха, имитирующие ветер. В павильоне раздавались мелодичные звуки, которые исходили от трех ветряных мельниц, установленных рядом с башней. Внутри башни располагался самый большой в мире калейдоскоп.
Американцы и французы до сих пор оспаривают честь этого изобретения, а было всё так... Фрэнк Вулворт, застенчивый деревенский паренёк, решил, что жизнь в деревне не для него, и сбежал в небольшой городок Ланкастер, штат Пенсильвания. Не имея образования и профессии, он устроился продавцом в небольшой магазинчик. Отвечать на вопросы покупателей о цене и качестве товаров было для него истинной мукой. Он настолько стеснялся посетителей, что с ним даже случались нервные припадки, один из которых едва не стоил ему жизни.
Однажды Фрэнку пришлось остаться в магазине одному, но зазывать покупателей, показывать и расхваливать товар, торговаться, отстаивая каждый цент, Фрэнк не только не любил, но и откровенно боялся! И тут ему в голову пришла замечательная мысль - он прикрепил ко всем товарам, на которые разрешено было делать скидку, бумажку с минимально возможной ценой (прообраз современного ценника). Весь залежавшийся товар, сваленный на складе, он выложил на огромный стол, прикрепил к нему табличку с надписью «Всё по пять центов». Стол он поставил около окна так, что и товар, и табличку было видно с улицы. По словам самого Фрэнка «...я шмыгнул в магазин и забежал за прилавок, трясясь от страха, что необычность «убранства» внутри магазина оскорбит чувства покупателей».
Однако, весь лежалый товар был раскуплен за несколько часов! Покупатели, увидев написанную на товаре цену, не торговались, а просто указывали пальцем на товар и отдавали деньги. Выручка магазина за один день немного не дотянула до недельной! Окрылённый успехом Фрэнк ушёл от хозяина, занял денег и открыл свой магазин.
В то же время, по другую сторону океана открылся в 1850 году «Le Bon Marché» (в переводе «хороший магазин», «хорошая покупка») - один из самых знаменитых парижских универмагов и, как считается, первый универмаг в мире. Основал его Аристид Бусико (Aristide Boucicaut), ставший вместе со своей женой прототипами героя романа Эмиля Золя «Дамское счастье». В 1838 году Бон Марше был небольшим магазинчиком, где можно было торговаться, а в 1850-м превратился собственно в универмаг с фиксированными ценами - впервые в истории товары стали снабжаться ценниками. Предприимчивый Аристид придумал и использовал и еще несколько рекламных ходов: стал устраивать сезонные распродажи, сделал правилом бесплатную доставку и заказ товаров по каталогу.
Когда молодой Фрэнк Вулворт с упоением расставлял товары на полке, он и не предполагал, какие чудеса век спустя будет творить созданный им мерчандайзинг, какие немыслимые способы стимулирования розничных продаж появятся в сфере торговли. Например, все больших оборотов нынче набирают специализированные компании, профессионально подбирающие музыку для мини- и мегамаркетов. Различные отделы «звучат» по-своему. И это позволяет направить покупателей по нужным маршрутам, стимулировать покупки определенных товаров и устранять очереди. Сегодня это уже целое прибыльное направление консалтингового бизнеса. Стоимость акустического оборудования и услуг по подбору музыки для супермаркета средних размеров превышает 20 тыс. долл. Несомненно, Вулворта впечатлили бы и метаморфозы, которые претерпел ценник. Скажем, изобретение электронных, позволяющих покупателям ориентироваться не только в цене, но и качестве, составе товара, системе скидок и т.д. Или последний писк - говорящие ценники. Покупатель, присмотрев нужный товар, нажимает на ценник, и тот голосом известного политика или актера рассказывает о вещице подробнее. И никакой застенчивости, никакой паники при виде покупателя…
Историки считают, что традиция бритья восходит еще к неандертальцам. Около 100 000 лет назад те, руководствуясь некими религиозно-эстетическими соображениями, начали покрывать себя татуировками, выдергивать волосы и стачивать зубы. Для эпиляции использовались створки ракушек, а для бритья - острые обломки кварца (сравнимые с современными бритвами), оставлявшие на коже шрамы. Доисторическое бритьё было напрямую связано с татуировкой. Достаточно было нанести себе при бритье упорядоченные порезы, после втереть в кожу краску - и появлялась татуировка. Примерно 7000 лет назад стали появляться первые деэпиляционные кремы. В их состав входили такие «полезные» вещества, как мышьяк, негашеная известь, крахмал. Намазавшись ими, можно было потерять не только волосы, но и жизнь. Древние персы усовершенствовали данный процесс. Они удаляли волосы с помощью ткани и меда (сегодня применяется воск).
Зачем нашим предкам понадобилось бриться? Причин множество. Во-первых, люди боролись с блохами и вшами. Во-вторых, бойцы брили волосы, чтобы противник не схватился за них в битве. В-третьих, волосяной покров накапливал дурные запахи, а густая, спутанная борода мешала принимать пищу. Наконец, длинные бороды ассоциировались со старостью и смертью. Сбривая их, человек омолаживался как внешне, так и духовно.
В Древнем Египте люди имели особые причины для бритья. Геродот писал, что богатые египтяне - и даже их дети - брились несколько раз в день. Это было связано со стремлением к чистоте перед богами и выделению себя из массы «диких» народов. На лысые головы надевались парики, спасавшие кожу от солнца.
Бритвы делались из меди и бронзы (другая колыбель цивилизации - Месопотамия - использовала каменные скребки). Бороды разрешалось носить лишь царям - да и то фальшивые, подвязываемые к лицу на тесемках. Александр Македонский был фанатом бритья (он объяснял это как эстетическими преимуществами гладкой кожи, так и военными - враг не мог схватить его за бороду) и никогда не начинал сражение небритым. Он не только захватил половину древнего мира, но и распространил по нему моду на удаление волос с тела.
Примерно с 400 года до нашей эры индусы взяли за обычай носить бороды, но при этом тщательно брили волосы на теле в самых ответственных местах (женщины брились от плеч до ног, уделяя последним особое внимание). Волосатость не уживалась с изощрениями Кама-Сутры. Для сравнения, в это же самое время прекрасные представительницы «цивилизованных» греков избавлялись от волос на ногах с помощью огня масляной лампы.
Посещение тонзора для стрижки было обязательной частью дневной рутины римлян - как и визит в бани. С тонзором было принято обсуждать свежие новости, так что цирюльники поначалу были разносчиками сплетен. Некоторые из них умудрялись сколотить на бритье клиентов немалые состояния.
В средневековье цирюльники переквалифицировались из журналистов во врачей. К ним ходили бриться, стричься, вырывать зубы, пускать кровь, обкладываться пиявками и даже ампутировать конечности. Они сопровождали армии, обслуживали жителей замков. В 1540 году британское Братство врачей официально объединилось с Компанией Цирюльников. До 1800 года между врачами и парикмахерами стоял знак равенства.
Средневековые европейские дамы полностью удаляли себе брови, ресницы, волосы со лба и висков, что придавало им слегка инопланетный вид. Кроме того, они отбеливали кожу свинцовыми белилами. Свинец - отличное средство для того, чтобы быть хрупкой, чахлой и сохранить красоту, умерев еще в молодости.
На исход битвы при Гастингсе (1066 год), решившей судьбу всей Англии, повлияло... бритье. Разведчики короля Гарольда не обнаружили солдат Вильгельма Завоевателя, но доложили об огромном количестве «монахов». Гарольд недооценил силы противника, ведь на самом деле «монахами» были солдаты герцога - тщательно выбритые и похожие на священников.
В 1722 году Петр I самолично остриг боярам бороды и ввел на них дифференцированный налог. Купцы платили по 100 рублей в год, царедворцы по 60, а крестьяне - две деньги (1 копейку). Россия начала бриться
В 1770 году веке Жан-Жак Перре публикует книгу «Искусство брить себя», где впервые предлагает использовать «безопасные бритвы», режущая кромка которых ограничена рамкой и не может наносить глубокие порезы. На эту идею француза вдохновил... обыкновенный рубанок. А в 1909 году американский изобретатель Кинг Джиллет начал продавать безопасные бритвенные станки Safety Razors ниже их себестоимости, восполняя убытки дальнейшими продажами сменных лезвий.
Рекламной компанией фирме Gillette, сделавшей ее бритвы самыми популярными в мире, стала Первая мировая война. Кинг заключил с правительством контракт, по которому бритва Gillette входила в комплект экипировки каждого американского солдата. Так бритвенные станки разошлись по всей Европе. В 1921 году полковник Якоб Шик вдохновляется устройством винтовки и создает бритвенный станок с лезвиями, подающимися взамен старых из магазина - как патроны. Пятью годами позже он конструирует электробритву с вибрирующими лезвиями.
1937 год. Компания Remington выпускает первую в мире полноценную электробритву. Двумя годами позже Фредерик Филипс выпускает популярнейшую электробритву PhiliShave, разработанную инженером Александром Хоровицем. С началом войны большинство представителей семейства Филипсов бежит в США, и производство электробритв резко падает. Из-за дефицита оборонных материалов некоторые женщины вынуждены бриться, стирая волосы с тела наждачной бумагой - вместе с верхним слоем кожи.
Одноразовые бритвы, многолезвинные станки, плавающие головки, электробритвы на батарейках, специальные рукояти женских бритв (удобные для обратного удержания при бритье ног)... Несмотря на прогресс в области комфорта бритья, его технологии мало изменились за последние 50 лет.
По одной из версий, техника гадания, выработанная в Китае в VI - I вв. до н. э. для определения баланса между энергиями инь и ян, составила основу чатуранги, игры, являющейся прообразом современных шахмат (на санскрите «чатуранга» означает «четыре рода», т. е. войско с четырьмя родами оружия: колесницы, слоны, конница, пехота). В чатуранге, по свидетельству Бируни (Индия, XI в.), целью являлось истребление сил противника, а не объявление мата королю. Но в китайской литературе первые известные нам сведения о шахматах появляются в VIII в. н. э.
Видимо, гаданием на 64-клеточной доске занимались и древние этруски: в их мифологии упоминалось о волшебном коне-скакуне, покрывающем за 64 скачка все небесное пространство (в шахматах конь может за 64 хода обойти всю доску).
Через Иран шахматы проникли в арабские страны. На Ближнем и Среднем Востоке игра приобрела название «шатранг» (персидск.) или «шатрандж» (арабск.). В персидской притче-новелле «Деяния Ардашира Папакана» (около 600 г. н. э.) говорится, что ее герой проявил высокое мастерство «при игре в мяч, езде верхом, в шатранге, на охоте и в других состязаниях». «Оксфордский справочник по шахматам» (1984 г.) приводит эту цитату как «первое упоминание о шахматах в мировой литературе». Но другие источники (например, справочник Г. Голомбека) считают, что еще раньше шахматы упоминались в индийских поэмах VI в. «Васвадата» и «Хартахарита».
«Некоторые несомненно подлинные шахматные фигуры, обнаруженные при раскопках в Италии, определены как восходящие ко II в. н. э. Хотя никто не подвергает сомнению научную добросовестность и профессиональную квалификацию археологов, совершивших это открытие, их выводы о принадлежности фигур к столь ранней эпохе обычно воспринимаются скептически. В случае если они подтвердятся, придется переписывать всю историю шахмат» (Г. Голомбек).
Персидский поэт Фирдоуси, живший на рубеже X - XI вв., неоднократно описывал в своих произведениях шахматы, а в одной из поэм рассказал о прибытии ко двору персидского шаха Хосрова I посланников индийского раджи с подарками, среди которых находилась игра, изображающая картину битвы двух армий.
Говорят даже, будто бы шахматы изобрел Паламед - один из греческих царей, принимавших участие в осаде Трои (около 1250 г. до н. э.). Играя в шахматы, Паламед проник конем в лагерь соперника, и именно это навело его на идею «троянского коня», принесшего грекам победу в войне. Однако никаких упоминаний о шахматах в Греции того времени нам не известно.
Оксфордский справочник по шахматам гипотезы об их происхождении классифицирует: 1. «Военные»: обучение стратегии, от скуки при длительной осаде, для снятия напряжения. 2. «Утешительные». Так, поэт Фирдоуси (940–1020 или 1030) в своем эпосе «Шахнаме» писал, что шахматы обязаны своим происхождением индийским мудрецам, создавшим эту игру с целью утешить вдовствующую царицу Першнари (букв. «красавица с ангельским лицом») и отвлечь ее от горестных мыслей о погибшем в сражении сыне. 3. «Соревновательные». 4. «Мирные» (в качестве альтернативы войне при решении спорных вопросов).
С завоеваниями арабов шахматы проникли в Испанию и Италию - первые страны Западной Европы, где они стали известны в VIII–IX вв. Из Испании шахматы проникли во Францию, а из Италии в Германию. Затем они попали в Англию. Об их быстром распространении и росте популярности свидетельствует тот факт, что многие старинные роды начали украшать свои гербы изображением шахматных фигур или шахматного поля.
По поводу проникновения шахмат в Россию общепринятой гипотезы нет. Д. Саргин считает, что шахматы впервые появились на Руси в результате торговых и культурных связей с востоком еще до завоевания Ирана арабами, т. е. не позднее VII в. И. Савенков полагает, что шахматы могли проникнуть с Востока Каспийско-Волжским путем (VIII - IX вв.). В 1876 г. шахматный листок (выпускавшийся сильнейшим шахматистом России того времени М. Чигориным) писал: «Россия приобрела эту игру не от Запада, а непосредственно из Индии, что доказывается русскими названиями шахматных фигур».
Упоминания о шахматах встречаются в русских былинах: «Садко...», «О добром молодце Василии Буслаевиче...». Интересно, что умение играть в шахматы считалось отличительной чертой характера богатырей, воспетых в былинах. Исходя из археологических находок проф. Арциховского в Новгороде можно считать, что в X - XI вв. сначала на территории южной России, а затем на севере шахматная игра стала известна восточным славянам.
Часто, говоря о рождении шахмат, рассказывают приводимую ниже легенду, хотя, по оценке некоторых ученых, она существенно старше шахмат (около 1000 г. до н. э.) и, возможно, относилась сначала к другой настольной игре. Индийский властелин Схерам не отличался ни большим организационным талантом, ни умением управлять, а потому в короткое время довел государство до разорения. Тогда брамин мудрец Сесса, желая сделать тактичное замечание королю, придумал игру, в которой король не может ничего достичь без помощи других фигур и пешек. Шахматы произвели на короля впечатление, и, желая отблагодарить Сессу, Схерам обещал его наградить всем, что тот пожелает. Сесса, решив преподать королю урок скромности, попросил, казалось бы, небольшое вознаграждение: выдать ему пшеницы, чтобы на первую клетку доски положить одно зернышко, на вторую - два, на третью - 2х2, на четвертую - 4х2 и т. д. (в порядке геометрической прогрессии на все 64 клетки шахматной доски). Властелин согласился, радуясь, что так легко отделался. Но когда из амбаров начали поставлять зерно, то выяснилось, что желание мудреца выполнить невозможно. При подсчете получилось, что на 64-ю клетку пришлось 87 076 425 546 692 656 зерен, а общее количество зерна, составляющее сумму чисел, возведенных в степень от 0 до 63 (1+21+22+23+24 и т. д.) составляет 18 446 744 073 709 551 615 зерен. По одной из прикидок, это 922 337203 685 м3 пшеницы, считая, что на один м3 зерна 20 миллионов зерен (на один см3 — 20 зерен). Для получения такого количества зерна следовало бы восемь раз засеять поверхность Земли и столько же раз собрать урожай. Перельман в книге «Живая математика» дает иной подсчет: 1 м3 пшеницы содержит около 15 млн зерен. Требуемое брамином количество пшеницы составило бы 12000000000000 м3. Если бы построить амбар для этого количества зерна: 4 м высоты и 10 м ширины, - то его длина составила бы 300000000 км, т. е. в два раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца.
Шахматы в известном нам виде сформировались на рубеже XV–XVI вв. Деление доски на темные и светлые квадраты вошло во всеобщее пользование в XVI в. Раньше играли на одноцветной доске, разделенной на квадратные клетки. Одноцветная доска до сих пор используется на Дальнем Востоке. В арабских шахматах (как минимум до начала XIII в.) ферзь передвигался только на одну клетку по диагонали. Слон ходил по диагонали через клетку, он мог перепрыгивать через фигуру
В период средневековья во многих христианских странах шахматы преследовались - возможно потому, что превратились в азартную игру, что лишало их благородных черт. Но с XIII века шахматы используются как одно из средств рыцарского воспитания. Шахматы по неписаному статуту входят в число семи «рыцарских добродетелей» наряду с ездой верхом, плаванием, владением копьем, фехтованием, охотой, искусством слагать и петь стихи.
Самый знаменитый труд средневековья о шахматах - трактат на латинском языке Якова Цессолиса. Книга, написанная в конце XIII в., имеет нравоучительный характер, а шахматы в ней используются в качестве повода для изречения сентенций и назиданий морального, общественного, религиозного и политического свойства. Этот труд был распространен в многочисленных рукописных копиях на латинском, немецком, французском, чешском и других языках. В крупнейших европейских библиотеках находятся по несколько экземпляров этой книги (например, в Праге - девять).
Отправлено: 17.05.11 12:08. Заголовок: Продолжение Шахматы..
Продолжение
Шахматы через века
История шахматных состязаний насчитывает уже много веков.
Современный германский историк Гельмут Фаустин документально установил, что одно из первых официальных шахматных соревнований в Европе состоялось в немецком университетском городе Гейдельберге в 1467 г. Турнир в Гейдельберге способствовал росту популярности игры в Германии, хотя центр шахматной жизни позже переместился в Нюрнберг. С 1477 г. шахматные турниры стали проводиться столь же регулярно, как и состязания миннезингеров (нем. Minnesinger - певец любви). Существовало две категории шахматистов: мастера и подмастерья. Турниры продолжались до начала Тридцатилетней войны 1618–1648 гг., после которой шахматная жизнь в Германии пришла в упадок.
В 1616 г. герцог Август фон Брауншвейг-Люнебург, скрывавшийся под псевдонимом «Густав Селенус», в книге «Шахматы, или Королевская игра» писал: «Эти русские, или московиты, очень хорошо и усердно играют в шахматы. Они так искусны в этой игре, что, по моему мнению, другим народам крайне трудно с ними соперничать».
В 1815 г. шахматы были объявлены обязательным предметом в Военной академии датской армии в Копенгагене. В обоснование этого решения начальник академии докладывал военному министру, что «игра, в которой существует около 72000 различных способов сделать первые два хода, не может не быть полезной для будущих офицеров с точки зрения выработки у них быстроты реакции на быстро меняющуюся ситуацию».
28 марта 1873 г. состоялся первый матч между сборными командами шахматистов двух крупнейших британских университетов - Оксфордского и Кембриджского. С этого времени они проводятся регулярно.
В Германии широкую известность приобрела «шахматная» деревня Штребек (Штропке). О ее истории и традициях существует немало легенд. Согласно одной из них, она существует уже около 1000 лет. В 1823 г. в местной школе было введено преподавание шахмат (с 3 класса). Еще один рассказ повествует о том, что посватавшийся к местной невесте должен был «выиграть» ее за шахматной доской у ее родителей. В случае проигрыша партии претендент не только получал отказ, но и выплачивал денежный штраф. Нередко родители передавали роль экзаменатора деревенскому старосте - по традиции, сильному шахматисту. Это обеспечивало общине Штребек неплохой доход.
С 1886 г. (с матча Стейниц - Цукерторт) проводятся соревнования на звание чемпиона мира по шахматам.
Шахматы в жизни замечательных людей
Петр I в юношеские годы с интересом относился к шахматной игре; особенно увлекся он шахматами во время путешествий. Он не только отменил существовавший тогда запрет на них, но и популяризовал шахматы при каждом случае, введя традицию шахматных уголков на придворных балах. В дневнике царя есть упоминание о том, что однажды он собственноручно выточил шахматы из дерева.
При взятии Очакова летом 1788 г. Суворова ранили. К нему вызвали хирурга француза Массо. Вбежав в палату, врач нашел его в крови, но играющим в шахматы. Только после настойчивых уговоров полководец позволил перевязать себе рану.
Американский политик и педагог XVIII в. Б. Франклин рассматривал шахматы с воспитательной, этической и моральной стороны. В своей работе «Morals of chess» (первой шахматной книге в Америке) он обращает внимание на формирующие характер свойства игры: выработку способности заглядывать в будущее и взвешивать последствия, развитие чувства рассудительности, осмотрительности и ответственности за свое решение. «Некоторые очень ценные качества ума, необходимые в человеческой жизни, требуются в игре в шахматы и укрепляются в ней настолько, что становятся привычкой, которая полезна во многих случаях жизни. ...Играя в шахматы, мы приобретаем привычку не падать духом и, надеясь на благоприятные изменения, упорно продолжать поиски новых возможностей. Игра настолько изобилует разнородными ситуациями, подверженными неожиданным изменениям, что она вырабатывает способность находить выход, казалось бы, из непреодолимых трудностей... В шахматной игре мы видим пример того, как даже скромный успех может поднять веру в собственные силы, а невнимание - привести к потерям».
Наполеон был слабым шахматистом. В юношеские годы он бывал частым гостем в Кафе де ля Режанс в Париже - шахматном центре Франции (до создания шахматных клубов центрами шахматной жизни были кафе). Находясь на вершине власти, Наполеон не играл в шахматы: они отнимали много времени. В это время он предпочитал шашки, черпая в этой игре пример для тактики на поле боя. На острове Св. Елены Наполеон вернулся к шахматам, но он не подозревал о секрете, который таили в себе его шахматные фигуры. У него были шахматы из слоновой кости и перламутра, их сделали друзья Наполеона, и внутри нескольких из этих фигур были спрятаны планы побега с острова. Эти шахматы в качестве подарка должен был вручить Наполеону один из доверенных офицеров, который умер во время путешествия на корабле, и подарок вручил кто-то другой, не знавший тайны. Шахматы находились с Наполеоном до конца дней и были завещаны сыну.
А.С. Пушкин в письме жене: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе: докажу после...»
Высокого класса игроком и участником турнира мастеров был И.С. Тургенев. Во время пребывания в Париже он был постоянным гостем Кафе де ля Режанс. В 1862 г. он занял второе место в турнире, организованном владельцем кафе для 60 сильнейших шахматистов - завсегдатаев его кафе. В 1870 г. он выполнял в Баден-Бадене (Германия) функции вице-председателя шахматного конгресса.
В доме химика Менделеева собиралось много любителей шахмат. Он был сильным шахматистом, интересовался теорией, делал записи сыгранных партий. Играя по вечерам допоздна, он не уставал, а, наоборот, освеженный умственным напряжением за шахматной доской, приступал к ночной научной работе.
А. Алехин (1892—1946), четвертый чемпион мира, так говорил о шахматах: «Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно стать большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно так же, как в жизни».
«Я считаю необходимыми для успеха три фактора. Во-первых, понимание своей силы и слабости; во-вторых, точное разумение силы и слабости противника; в-третьих, более высшая цель... Эту цель я вижу в научных и художественных достижениях, которые ставят шахматную игру в ряд других искусств».
Людям всегда хотелось видеть свое изображение. Задолго до появления зеркал наши предки пытались шлифовать и полировать самые различные материалы. В дело шли камень (пирит, горный хрусталь) и металл (золото, серебро, бронза, олово, медь). Возраст самых древних зеркал - около 5 тысяч лет.
Это, как правило, золотые или серебряные диски, тщательно отполированные с одной стороны и с узорами на другой. Для того чтобы было удобно смотреться, к дискам приделывалась ручка.
Совершенно новый тип зеркал - вогнутых - появился лишь в 1240 году, когда научились выдувать сосуды из стекла. Мастер выдувал большой шар, затем вливал в трубку расплавленное олово (иного способа соединения металла со стеклом еще не изобрели), а когда олово растекалось ровным слоем по внутренней поверхности и остывало, шар разбивали на куски. И, пожалуйста: можно смотреться, сколько угодно, только отражение было, мягко говоря, немного искаженным.
Искусством изготовления стеклянных зеркал славилась средневековая Венеция. В 1291 году всех стеклоделов этой республики переселили на остров Мурано. Власти объяснили, что это необходимо в целях пожарной безопасности, а на самом деле так было сделано, чтобы строже приглядывать за стеклоделами. Хоть они и пользовались большим уважением и звание стекольщика считалось не менее почетным, чем звание дворянина, мастерам под страхом смерти запрещалось разглашать секреты своего ремесла. Довольно долгое время зеркала делали и продавали только в Венеции.
Однако в ХVII веке Франции удалось овладеть тайной изготовления венецианского стекла. Побудила ее на это дороговизна модных изделий. По свидетельству французского министра финансов Кольбера, венецианское зеркало размером 115 на 65 сантиметров в серебряной оправе стоило 68 тысяч ливров, в то время как картина Рафаэля такого же формата - всего 3 тысячи! Министр считал, что зеркала грозят стране разорением. Это не было преувеличением. Французские аристократы, похваляясь друг перед другом своим богатством, платили за них целые состояния. Вдобавок ко всему, на один из придворных балов королева явилась в платье, усыпанном кусочками зеркал. От нее исходило ослепительное сияние, но это «великолепие» слишком дорого обошлось стране. И Кольбер решился на крайние меры. Он послал своих доверенных лиц на остров Мурано. Они подкупили двух мастеров и тайком ночью вывезли их на маленькой лодочке во Францию. Вскоре во французском городке Тур ля Виль появилась первая в Европе зеркальная мануфактура. Именно во Франции придумали получать стекло не выдуванием, а литьём. Расплавленное стекло из плавильного горшка выливали на ровную поверхность и раскатывали вальцом. Плоское стекло «смачивал» ртутью и приклеивали таким образом на его поверхность тонкий слой олова.
В Средние века зеркало не жаловали. Зеркала того времени - выпуклой формы с темной поверхностью - вызывали суеверный страх и именовались не иначе как зеркалами колдуний. Каждая приличная ведьма имела в своем арсенале не только большой котел для приготовления снадобий, но и маленькое зеркало. Его полагалось подпитывать светом полной луны, а днем прятать от солнца. Считалось, что с помощью этого магического предмета ведьма может наводить порчу и сглаз, вызывать дьявола и удерживать взаперти демонов и злых духов. Инквизиция смотрела на зеркала с подозрением. Так, в 1321 году девицу Беатрис де Планиссоль обвинили в ереси и приговорили к пожизненному заключению только за то, что среди ее вещей было найдено зеркало. Сам факт обладания такой вещицей мог привести женщину не только в тюрьму, но и на костер. Недолюбливали зеркала и на Руси - вплоть до XVII века их не выставляли напоказ, а занавешивали тафтой или прятали в сундуках. Зеркало в киоте, украшенное тонким оловянным кружевом, в свое время царевна Софья (правительница при царях-мальчиках Иване и Петре) подарила своему сердечному другу князю Голицыну.
В 1689 году по случаю опалы у князя и его сына Алексея было отписано в казну 76 зеркал (зеркальные страсти уже бушевали и среди русской знати), но зеркало царевны князь утаил и увез с собой в ссылку в Архангельский край. После его смерти зеркало среди других вещей по завещанию князя попало в монастырь под Пинегой, уцелело и дожило до наших дней. Сейчас оно хранится в фондах Архангельского краеведческого музея.
Существуют поверья и мифы, что в зеркале не отражаются вампиры, привидения. Возможно это связанно с тем, что в древности люди верили, что зеркала не только отражают внешний вид человека, но и его душу, а так же могут ее хранить в себе. Таким образом, лишенные по легендам души, вампиры, не могли отражаться в зеркалах. В одном древнегреческом мифе рассказывается, что Пресей убил Медузу-Гаргону, используя зеркальное отражение своего щита. Ее взгляд должен был превратить героя в камень, но заслонясь и не встречаясь с Медузой взглядом, он смог отрубить ей голову, видя лишь ее отражение.
На Руси зеркала наделялись магическими свойствами: ни одно святочное гадание не обходилось без ровной зеркальной глади, повторяющей трепет огонька свечи. Молодые девушки старались увидеть в отражении своего суженого.
Игольница - футляр или подушечка для иголок и булавок, используемая в швейном деле, исключающая возможность их потери в процессе работы.
В древние времена, когда ткань только стала распространяться, игольницы изготавливались при помощи любой ткани и бумаги, которые перекладывались между собой. Но их могли себе позволить только богатые люди. Позднее игольницы изготавливались из дерева или слоновой кости, и между ними располагалась бархатная материя, где хранились булавки, иголки.
История чулок началась еще в Древнем Египте. В одной из гробниц фараонов был найден детский вязаный носок. Большой палец был вывязан отдельно, так как в то время носили обувь, похожую на нашу пляжную.Первые вязаные носки были найдены в гробницах в V веке н. э., затем искусство вязания было надолго утрачено и восстановлено только в XIII веке. До этого времени чулки шили из полотна или тонкой кожи. В средние века чулок как самостоятельная часть одежды не существовал, потому что до XVII века носили цветные, часто многоцветные, чулки-панталоны.
Самые первые чулки изготавливались, конечно, для того, чтобы было тепло. Но даже невинная идея получила распространение лишь с наступлением христианства. В соответствии с модой середины ХIV века каждая из половин панталон делалась из ткани разного цвета: синие и красные, белые и розовые и т.д. Штанины обычно украшали изображением родового герба владельца или изречениями известных мужей того времени. О них писал французский монах Пьер Д’Оржен: «Одежды так коротки, что видны панталоны и то, что ими прикрыто… И панталоны эти были так узки, что надевать и снимать их без посторонней помощи было невозможно». В гардеробе рыцаря имели место не только теплые, но и кольчужные чулки, поскольку ноги защищать приходилось не только от ревматизма, но и от вражеских мечей и копий.
Первой нацией, которая стала производить чулки, похожие на сегодняшние, были французы. В VII веке они носили кожаные чулки для того, чтобы защищать и согревать ноги. На Востоке вязание процветает с V века, а приблизительно в IX веке попадает в Европу. Там появляются вязаные чулки, а до этого времени чулки в Европе шили из полотна и тонкой кожи. Их носили и короли, и их свита. Вязать носки придумали в Испании в XVI веке - вручную и украшая вышивкой. И занимались этим, как правило, мужчины. Мужчина же в 1589 году изобрёл и чулочно-вязальную машину. В Испании вязаные чулки получили признание только в XVI в., и английский король Генрих VIII получил оттуда в качестве дорогого дара пару чулок ручной вязки.
В «галантные эпохи» барокко, рококо и классицизма колготки-трико были окончательно вытеснены чулками, надевавшимися под облегающие и короткие, до колена, штаны (кюлоты).
Вскоре людям захотелось иметь более привлекательные чулки. Так появились фабричные чулки, сделанные из сочетания кусочков материи, шелка или вельвета. Чулки часто были расшиты золотом, и носили их светские люди. Кавалеры эпохи рококо надевали к облегающим панталонам до колен белые шелковые чулки; при Людовике XIV носили светло-синие или красные чулки до колен. В XVIII веке элегантные женщины, в подражание маркизе де Помпадур, начали носить кружевные чулки.
В отличие от женских чулок, спрятанных под юбками, мужские были предметом всеобщего обозрения. Вошли в историю дневники фаворитки испанского короля (XV век), которая при описании своих эротических фантазий упоминала «шелковые чулки, облегающие мускулистые икры». В Англии был даже учреждён Орден Подвязки - высший рыцарский орден Великобритании: его название восходит к подвязке от (для) чулок. Учрежден королём Эдуардом III 23 апреля 1348 года.
Знак Ордена (подвязка) на левом плече королевы Виктории.
Серебряные с бриллиантами буквы составляют девиз Ордена: «Honi soit qui mal y pense».Но лишь к концу XVIII века европейские народы полностью заменили суконные, бархатные и шелковые чулки на вязаные и трикотажные. Чулки были необходимым предметом одежды, в XVII и XVIII вв. в холодное время мужчины надевали сразу несколько пар чулок. Интересно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины.Первые чулки, сотканные из чесаной шерсти, появились в Лондоне приблизительно в 1565 году. Королева Елизавета получила в подарок шелковые чулки, которые произвели на нее такое благоприятное впечатление, что с тех пор она стала носить их постоянно. Эти шелковые чулки изготавливались уже в Италии, и только очень богатые люди могли позволить себе иметь их. А вот в начале XX века шелковые чулки стали доступны для обычных людей
Чем короче становилось платье, тем, естественно, больше уделялось внимания чулкам. Чулки украшали лентами разной формы и разного цвета, чтобы сделать ногу или более стройной, или более полной. Выбирали также особый рисунок и особую форму чулок, чтобы придать слишком толстым икрам более грациозный вид и наоборот. В эпоху рококо платья стали короче и на чулках появились ажурные узоры и цветочная вышивка на щиколотке. Клетка, полоска, пайетки, жемчуг, бирюза, всевозможные расцветки, начиная с коричневатых и желтых, заканчивая красными и оранжевыми.
Первая вязальная машина была изобретене в 1589 г. гальвертонским священником Уильямом Ли. Выпускник Кембриджа, магистр философии Уильям Ли показал своё изобретение королеве Елизавете I. Действительно, чудо-машина была способна делать в минуту тысячу двести петель. Уильям Ли вправе был рассчитывать на признание, ведь ручная вязка позволяла делать лишь сто петель.
Но королева обделила Уильяма патентом: ей не понравилось, что машина вяжет грубые шерстяные чулки, а не шёлковые для аристократов. И изобретатель был вынужден принять приглашение французского короля Генриха IV. Вместе с братом, восемью рабочими и восемью машинами Уильям Ли обосновался в Руане, где неплохо был принят местными властями. Но внезапное убийство Генриха IV лишило Уильяма покровительства. Изобретатель умер в нищете от сердечного приступа. Но все-таки надо отдать должное Уильяму Ли - он был основателем французской трикотажной промышленности. В конце XVIII в. во Франции была придумана круговая трикотажная машина, которая была способна вывязывать полотно в виде трубы. Чулки, вязанные на такой машине, быстро вытеснили ручные изделия, поскольку стоили гораздо дешевле.
В XIX в. у мужчин в моде длинные брюки, в связи с чем чулки постепенно укорачиваются, превращаясь в носки, которые и по сей день являются неотъемлемой частью мужской одежды.
В конце того же XIX в. появились дамские шелковые чулки. Они стали украшаться даже вышивками - цветочками, бабочками и всякими узорами.
Еще в начале XX века при помощи специальной обработки хлопчатобумажной пряжи научились делать фильдекос (шотландскую нить) и фильдеперс (персидскую нить). Эти нити имели шелковистый вид и шли на изготовление чулок. По мере того как все больше открывались женские ноги, прочные позиции стали завоевывать кружевные, ажурные чулки и чулки «в сеточку».
Искусственный шелк приходит в производство чулок только в 1910 году, конкурируя с фильдекосом и хлопком. Пройдет еще почти двадцать лет, прежде чем будет изобретен нейлон, «тоньше паутинки, прочнее стали и элегантнее шелка», и только в 1980 году - лайкра. Такое нововведение как укрепленный мысок и пятка с использованием фильдекоса перерастает в дизайнерское решение, известное как «французская пяточка», которая стала эксклюзивной разработкой крупного производителя чулочной продукции Emery-Beers Company и была реализована в новой коллекции чулок «Onyx» 1911 года. А спустя некоторое время компания, выпускающая чулки под торговым названием «Phoenix», анонсирует модель с «гаванской пяточкой», аналогом «французской пяточки» компании Emery-Beers Company. Цветные чулки пользуются особым спросом. Многие женщины того времени предпочитают носить чулочную продукцию в тон платья. В многочисленных магазинах предлагаются чулки темно-синего, зеленого, желтого, пурпурно-красного, кофейного, молочного и других цветов и оттенков. Однако большей популярностью пользуются чулки пастельных тонов с рисунком/
1920 год принесет в моду телесный цвет (от розоватого до каштанового), связанный с модой на солнечные ванны, введенной американцами Сарой и Жераром Мэрфи. Самыми популярными узорами цветных моделей станут «змеи», «ирисы», «букеты цветов» и «павлиньи хвосты». Глобальные перемены приведут к резкому падению цен на некачественные чулки, в то время как стоимость лучших будет доходить до $9 (что приравнивалось к покупке новой пары туфель).
Отправлено: 20.05.11 16:09. Заголовок: «Да будет стыдно том..
«Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает...»
Пикантным женский образ: туго затянутый корсет, шелковые чулочки, множество накрахмаленных нижних юбок, бесподобные панталончики с огромным количеством рюшей вскружат голову даже самому искушенному герою-любовнику.
Есть еще одна деталь женской одежды - подвязка - символ женского обольщения.
Этот сладкий аксессуар в Италии носит имя «джарретьера», что означает подколенная впадина и представляет собой эластичную полоску ткани или ленту, которая поддерживает чулки на бедре при помощи застежки. Подвязки не выставлялись напоказ, но обильно украшались драгоценными камнями, бантами, кружевами, пряжками и могли весить до 500 гр. На них частенько вышивались девизы, одна парижанка носила подвязку с вышивкой: «люби любовь - ты ей обязан жизнью». Справедливости ради надо признать, что подвязки женщины позаимствовали у мужчин. Пещерные росписи периода палеолита, открытые в Испании, сохранили изображение девяти женщин в островерхих головных уборах, танцующих вокруг обнаженного мужчины с подвязками под каждым коленом. К XV веку подвязка - непременный элемент мужского туалета, необходимый для закрепления чулок. Чуть позже подвязки стали использовать как украшение мужского костюма - их отделывали вышивкой, стразами, а то и настоящими драгоценностями, снабжали изысканными пряжками. Попытки средневековых дам перенять эту моду для кое-кого закончились костром: подвязку на женской ножке объявили секретным опознавательным знаком ведьм. И только в эпоху рококо и ампира женщины получили законное право носить подвязки с пряжками или застежками
Милая деталь женского туалета... подвязка и знакомое всем сочетание... орден Подвязки и.... свадьба. Какая связь? Основным знаком английского ордена Подвязки является сама подвязка – голубая матерчатая полоска с пряжкой, носимая над коленом левой ноги поверх белого трико орденского костюма. На подвязке вышит девиз HONI SOIT QUI MAL Y PENCE (да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает). Изображение этой же ленты с ее надписью повторяется в шитье орденского костюма, окружает печать ордена и замыкает в овал изображение св. Георгия на металлическом знаке.
Датой учреждения ордена признается 1348 или 1350 г. Одна из легенд утверждает, что орден был учрежден, чтобы увековечить известную победу англичан над французами при Креси в 1346 г., когда король Эдуард, будто бы, подал знак к началу битвы привязанной к концу копья голубой лентой от своего костюма, а кличем англичан было «Святой Георгий!». Эта легенда, однако, нисколько не объясняет темный смысл девиза. Наиболее распространенная, хотя и отвергаемая официальной историографией ордена, версия легенды приписывает слова девиза королю Эдуарду III, который будто бы произнес их в 1350 г. во время придворного бала. На балу Джоан Кент, графиня Солсбери, танцевавшая с Эдуардом, потеряла подвязку, синюю, вышитую и усыпанную драгоценными камнями. Подвязка упала прямо под ноги королю. Создалась несколько двусмысленная ситуация, но король галантно поднял подвязку, повязал её себе на рукав и, увещевая насмешников, произнёс по-французски фразу «Honi soit qui mal y pense». Здесь его посетила идея, и он сказал: «Я объявляю об установлении королевского Ордена Подвязки! И мои слова пусть будут девизом этого ордена».
Сердитые слова короля были вызваны раздавшимся кругом смехом, а учреждение ордена было своего рода местью короля насмешникам. Изречение это постепенно приобрело в аристократическом обществе характер поговорки. Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина» именно в таком смысле вложил его в уста Облонского во время происходящего на вокзале разговора. Французский язык изречения объясняется тем, что он вообще в течение долгого времени служил языком аристократии и королевского двора Англии. Кавалерами ордена в России стали Александр I в 1813 г., Николай I в 1827 г. и Александр II с 1862 г. Знаком принадлежности к ордену является подвязка с девизом, которую мужчины носят на левой ноге ниже колена, а женщины - на левой руке выше локтя.
Сейчас уже трудно с уверенностью сказать, когда появилась любопытная традиция бросать подвязку неженатым гостям на свадьбах, но упоминания об этом относятся к XIV столетию, Франции. Обычай с подвязкой жив до сих пор, хотя и претерпел некоторые изменения, например, в наши дни в Северной Америке принято одевать 2 подвязки. Одну - «счастливую» – новоиспеченный муж кидает своим неженатым друзьям. Другая же остается на память - она называется «сладкой» или «медовой» подвязкой.
Обе подвязки одевают на правую ногу, над коленом. Перед тем как снять подвязку, невеста бросает свой букет незамужним подругам. И, наконец, жених снимает этот интригующий аксессуар с ноги невесты. Счастливую подвязку бросают неженатым гостям, ведь считается, что поймавшие любой из аксессуаров невесты в ближайшем году выйдет замуж или женится. Вторая подвязка «медовая» снимается гораздо позже, во время брачной ночи. Сама же традиция бросать подвязку возникла в XIV веке, появившись благодаря суеверию, распространенному в некоторых частях Европы: люди искренне считали, что частица одежды невесты или жениха принесет в их дом удачу и любовь. Во время застольных торжеств каждый гостя стремился оторвать хотя бы лоскуток от счастливого наряда. И оставаться бы молодоженам к концу празднования без одежды, но к счастью, кто-то остроумно придумал бросать различные детали одежды гостям. Подвязка – была одной из них. Казалось, выход найден, но не тут-то было. Для невест проблема осталась, как и прежде. Почему? Очень просто. Под воздействием винных паров, находилось немало наглецов желающих сорвать подвязку с ножки красавицы-невесты. Поэтому повелось, что с ноги невесты подвязку может снять лишь законный муж, а для женской половины невеста стала кидать свой букет.
Отправлено: 25.05.11 01:30. Заголовок: История перчаток Пе..
История перчаток
Первые перчатки выглядели достаточно экзотично: небольшие мешочки для рук, которые завязывали на запястье. Такие перчатки впервые появились за несколько тысячелетий до нашей эры в Древнем Египте, уверяют ученые. Позднее в мешочках сделали особый выступ для большого пальца. Считается, что именно в этих перчатках египтянки ели и работали, чтобы не пачкать рук. Одна из самых древних перчаток была найдена археологами при раскопках гробницы Тутанхамона. В перчатке фараона, в отличие от ее предшественниц, все пальцы разделялись.
Древние греки не одобряли людей, носивших перчатки, считая их неженками. Погода на Балканах, как и сейчас, стояла теплая, так что не было необходимости дополнительно защищать руки. В основном греки надевали перчатки только для работы. У Гомера есть место, где Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков. Зато в Древнем Риме перчатки носили практически все. Римляне защищали руки не только от холода и грязи, но и от горячей еды. В плотных перчатках брать куски обжигающей пищи было гораздо удобнее, чем голыми руками, а столовых приборов у них не было.
В Средние века перчатки стали пользоваться особым спросом. Забавно, что некоторые из них сильно напоминали варежки, как, например, перчатки воинов из железных пластинок или кожаные перчатки охотников. Впрочем, богатые и знатные горожане носили перчатки со всеми пальцами. Самыми красивыми и дорогими были перчатки королей и высшего духовенства, расшитые серебром, золотом и драгоценными камнями. Историки предполагают, что культ перчаток впервые возник в позднем Средневековье, когда они из полезной вещи превратились в модное дополнение к одежде.
И в первую очередь перчатка стала символом власти. Епископы получали ее при вступлении в сан, рыцари с нею присягали на верность и получали очередное «повышение по службе», а представителям городского сословия вручали перчатку в знак того, что им даны особые привилегии.
К примеру, разрешение на торговлю, сбор налогов и чеканку монет выдавалось вручением королевской перчатки. Даже судьи приступали к работе, только надев перчатки. Ну и, конечно, совершенно особую роль перчатки играли в жизни средневековых рыцарей. Перчатка, брошенная в лицо, означала страшное оскорбление, за которым шла дуэль.
Перчатка, полученная от дамы, была знаком ее особой благосклонности. Получив такой подарок, рыцарь не расставался с ним даже ночью. Обычно такую перчатку носили в специальном мешочке на шее или за поясом.
К XII веку в Европе появилась специальная профессия - перчаточник, которая была невероятно почетной. Это ведь, сколько нужно умения, чтобы сшить перчатку точно по форме руки, да еще украсить ее вышивкой или драгоценными камнями! Позволить себе такое произведение искусства теперь мог уже далеко не каждый. И перчатки окончательно перешли в разряд предметов роскоши: чем изысканнее перчатка, тем богаче и влиятельнее ее владелец.
Наступление Ренессанса ничего не изменило. Перчатки как были, так и остались чрезвычайно модным и дорогим аксессуаром. Их делали из льняной ткани, шелка и, разумеется, кожи, расшивали золотом, серебром и жемчугом. А в конце XV века особым шиком считалось сбрызнуть перчатки духами. Легенда гласит, что этим воспользовалась коварная Екатерина Медичи, подарив супруге наваррского короля перчатки, пропитанные сильнодействующим ядом. Несчастная скончалась в страшных муках...
Сам Леонардо да Винчи не остался в стороне от моды и придумал полезные перчатки, предназначенные для плавания и по виду напоминавшие ласты. В XVI веке во многих странах серьезно усложнились правила этикета, и мужчинам по нескольку раз на дню приходилось снимать свои тесные перчатки и заново их надевать. В перчатках представителям сильного пола не разрешалось: обмениваться рукопожатиями, находиться на похоронах, празднествах и в церкви. Снимать перчатки предписывалось также в присутствии короля. И хотя, идя навстречу потребителю, перчатки стали делать свободнее, некоторые мужчины перестали носить их на руках, а пристроили за поясом.
На женские перчатки такие ограничения, к счастью, не распространялись, поэтому основное внимание перчаточники перенесли на них. Атлас, кружево, нежно выделанная кожа, пуговки и вензеля, золоченые вышивки и аппликации... Однако настоящей сенсацией в мире перчаток стало резкое изменение их длины. С появлением в дамском гардеробе платьев с короткими рукавами, пикантно оголявшими руки, женские перчатки резко удлинились.Принцип был простым: чем короче рукав, тем выше перчатка. Основоположницей новой моды все называют английскую королеву Елизавету I, которая еще в 1566 году на официальной церемонии в Оксфорде появилась в перчатках, достающих почти до локтя. Однако только к концу XVIII века длинным перчаткам удалось завоевать популярность у требовательных модниц.
А тем временем мужские перчатки переживали не лучшие времена. Виной тому стала появившаяся во времена барокко и рококо мода на длинные, практически закрывающие кисть кружевные манжеты. Носить одновременно и перчатки, и манжеты было глупо. Пришлось оставить что-то одно, и недолго думая, мужчины отказались от перчаток. Что характерно, в снаряжении французских мушкетеров перчатка все же сохранилась, но только одна... для руки, которой держат шпагу. Интерес мужчин к перчаткам возродил Наполеон Бонапарт. Большой почитатель этого дополнения к костюму, великий французский полководец считал, что перчатки придают мужчине мужественный и воинственный вид. По свидетельствам современников, к 1806 году в его коллекции находилось более 240 пар перчаток. Наполеон носил их практически круглосуточно и призывал единомышленников поступать так же. Причуда любимца нации всем понравилась, и вскоре мужские перчатки опять вошли в моду. Жена Наполеона, Жозефина, страсть мужа к перчаткам не разделяла, но все-таки их носила. Чаще всего она выходила в свет в очень длинных перчатках, и никто даже не догадывался, что жена императора просто хочет скрыть свои некрасивые руки.
Отвечая модным тенденциям XIX века, новые мужские перчатки полностью лишились украшений, стали строгими и аскетичными. Главный акцент в них делался на крое и качестве материала. Богатые пижоны время от времени заказывали перчатки одновременно у нескольких мастеров: один кроил, другой шил запястья, третий - пальцы, а кожу вообще привозили из-за границы. Желающих обзавестись перчатками все прибавлялось, ажиотаж возрастал, а перчатки так и оставались штучным товаром.
Тяжелый труд перчаточников облегчил в 1807 году англичанин Джеймс Винтер. Его машина для пошива кожаных изделий быстро справилась со всеми заказами, и благородные господа смогли наконец менять перчатки в зависимости от погоды, одежды и настроения.
У женщин были свои радости. В моду вошли экстравагантные перчатки без пальцев. Вслед за ажурными чулками появились и ажурные перчатки. А тут еще из дикой России завезли невероятно мягкие и эластичные лайковые перчатки, которые шились из кожи новорожденных козлят и ягнят.
Кстати, русский император Николай I, большой ревнитель порядка, однажды на балу увидел офицера без перчаток - немыслимая дерзость! На замечание царя офицер ответил, что потерял перчатки. Тогда Николай отдал ему свои.
XX век все расставил на свои места. Самыми модными женскими перчатками стали козлиные, мужскими - свиные, а для спортивных перчаток брали кожу собак. Украшения для перчаток особой популярностью пользоваться перестали, но привередливым покупательницам шли на уступки и предлагали образцы с вышивкой, перьями и поддельными бриллиантами.
Последний всплеск интереса к перчаткам закончился примерно к середине века. Прекрасные актрисы прошлого Сара Бернар, Вивьен Ли, Одри Хепберн и Мэрилин Монро носили умопомрачительные перчатки, а их поклонники и поклонницы, желая походить на кумиров, осаждали галантерейные магазины.
Многим может показаться, что современность утратила ту романтику, которая столько столетий окутывала историю перчаток. Но это только на первый взгляд. Те, кто следят за последними тенденциями моды, не дадут соврать: ни одна коллекция haute couture или pret-a-porter не обходится без такого важного аксессуара, как перчатки. Многие модельеры и дизайнеры нередко отводят перчаткам ключевую роль в показе - ведь этот аксессуар позволяет грамотно и выгодно подчеркнуть уникальность созданного ими образа. Так что тем, кто ценит перчатки лишь за тепло, давно пора взглянуть на них по-новому.
Из правил этикета:
Перчатки. Мужчина стягивает с руки перчатку для рукопожатия. Женщина при рукопожатии своей правой перчатки не снимает. Мужчина снимает перчатки, входя в частное жилье. Женщина не снимает перчаток, входя в частное жилище. Правила требуют, чтобы женщина не носила перчатки за обеденным столом у себя дома или в ресторане. Она держит перчатки на коленях, кладет их в бумажник или же оставляет в любом удобном для неё месте. Как мужчины, так и женщины снимают по крайне мере одну перчатку, когда курят в помещении.
Язык перчаток
Моральные принципы викторианской эпохи не позволяли выражать свои чувства свободно. Дама не могла открыто подойти к своему избраннику и при всех дать понять, что у нее на уме. Для тайного общения были придуманы различные романтичные языки знаков, которые позволяли партнерам передать друг другу весточку и даже назначить свидание. Многие тайные языки были прочно привязаны ко всякого рода общественными мероприятиям и функционировали в виде игры особого рода и общепринятой формы флирта. Самыми распространенными были язык цветов, язык веера. Были и другие, фантазия влюбленных была неистощима.
Существовал также язык перчаток, вполне естественный в то время, когда перчатки были неотъемлемой частью женского туалета. При помощи перчаток дама могла подать сигнал возлюбленному, показать свой интерес к кому-то или попросить его оставаться в стороне. Мужчине нужно было всего лишь внимательно наблюдать за тем, что она проделывала со своими перчатками.
Вот наиболее распространенные значения этого языка:
Да - перчатку следовало как бы нечаянно обронить. Нет - просто теребить перчатки рукой. Не уходите - слегка, как бы шутя ударить по левому плечу. Я вас ненавижу - вывернуть перчатки наизнанку. Я вас люблю - выронить разом обе перчатки. Прости меня - приложить перчатку правой руки к сердцу. Досаду или неудовольствие выражали сильным ударом по руке перчатками. За нами следят - накручивать перчатки на палец. Хочу познакомиться - держать перчатки пальцами вниз.
Хочу быть с тобой, хочу поговорить - нежно поглаживать перчатки. Будь внимателен - свободно держать перчатки в правой руке. Я довольна - свободно держать перчатки в левой руке. Я занята - слегка подбрасывать перчатки вверх. Я люблю другого - похлопать перчаткой по подбородку.
Отправлено: 25.05.11 20:51. Заголовок: Из истории маникюраh..
Из истории маникюра
Слово «маникюр» происходит от латинского «manus» (рука) и «cure» (ухаживать). История маникюра насчитывает уже более чем 3000 лет. Существуют достоверные факты, что еще древнеегипетские фараоны делали маникюр и педикюр, и для этого при дворе у них были специальные люди. Во время проведения раскопок была найдена гробница Нианкханума и Ханумхотепа. Согласно спискам придворных фараона Нусера, эти люди являлись «хранителями и мастерами ногтей фараона». Археологами обнаружены маникюрные наборы, используемые в 3200 г. до н.э. Одним из доказательств этому служит египетская мумия, при нахождении которой ногти были окрашены хной.
В Древнем Египте выбор цвета для окрашивания ногтей регламентировался сословной принадлежностью. Так, лица царской семьи или же имеющие высокое положение в обществе, могли красить ногти яркими насыщенными тонами. Вместо лаков использовались растительные красители. Особенно популярным средством для окрашивания ногтей была хна.
В давние времена для маникюра не существовало различия между полами. Цветные ногти также являлись одним из главных атрибутов для ассирийских воинов: перед боем они подстригались, красили ногти и губы. Длина ногтей тоже имела свою историю. Во все времена длинные ногти были привилегией высших сословий. Китайцы отращивали ногти очень большой длины. В руках с такими ногтями, считали они, сосредоточены богатство и власть.
Краску для ногтей изготавливали из древнем Китае из воска, яичных белков, желатина и гуммиарабика. 600 лет назад китаянки предпочитали красить ногти золотой или серебряной краской. Во времена династии Мин красили ногти уже черной или красной, а еще позднее стали надевать на пальцы золотые или серебряные наконечники в форме длинных ногтей. Маникюрные принадлежности и ножнички обязательно входили в состав косметического иди швейного набора, либо подвешивались на поясе иди шатлене у дамы.
В Европе маникюром считали обрезание и чистку ногтей и полировали их до блеска специальной палочкой, которая была обернута замшей. Позже появились специальные щеточки для полировки. В некоторых наборах модно встретить щипцы для заусенцев.
В XIX веке маникюр имел распространение как среди женщин, так и среди мужчин, они тоже обязаны были иметь ухоженные и тщательно отполированные ногти. Длина ногтя приветствовалась естественная, не длинная. Маникюрные принадлежности были в обязательном наборе вместе с зубочистками, ушными палочками, флаконами для парфюмерии, одежными и обувными крючками.
Уже к началу XX века уход за руками стал важной коммерческой отраслью, и «наборы для ногтей» продавались в обычных универсальных магазинах. Мужчины того времени, не в пример нашим современникам, широко пользовались этими наборами.
В 1900 году получен лак для ногтей с блеском. Он наносится кисточкой из верблюжьей шерсти. Однако, он держится только один день. В 1917 году произошло знаменательное событие: впервые появился розовый лак для ногтей. Кроме того, в 1917 году доктор Короню из Луизвилля рекомендует «упрощенный метод» в виде применения в домашних условиях маникюрного набора со средством для удаления кожицы, с прозрачным лаком, лаком для ногтей, отбеливающим средством, копытком, гелем и накладными пластинами. Женщины полируют ногти брусками, тестообразными веществами или порошком. Изделие для полирования ногтей «Хигло Нэйл - полиш» обеспечивает продолжительную защиту ногтей и их блеск.
Отправлено: 27.05.11 09:39. Заголовок: История очков Вряд ..
История очков
Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не надевал очки, будь то очки с диоптриями или солнцезащитные. Однако мало кто знает, что история этого простейшего оптического прибора уходит корнями в глубокую древность.
Хотя очки как таковые были изобретены только в XIII веке, уже в Древнем Риме богатые патриции использовали особым образом ограненные драгоценные камни для того, чтобы смотреть через них на солнце. Практически до середины XIII века роль очков играли тонкие полированные кусочки прозрачных кристаллов или стекла, причем их изготавливали только для одного глаза. Позднее их стали обрамлять в металлическую оправу - так появились монокли. Такие линзы были широко распространены на территории Древней Греции и Рима, о чем свидетельствуют многие археологические находки. При раскопках Трои и на острове Крит, например, были найдены линзы из горного хрусталя. Одни ученые полагают, что ими пользовались для коррекции зрения, другие склонны думать, что при помощи таких линз в древности зажигали огонь.
М о н о к л и
Монокли, в отличие от увеличительных стекол, - настоящие средства коррекции зрения, линзы которых работают точно также, как и в очках. Однако монокль нужно было держать перед глазом рукой, и поэтому владельцами моноклей не могли быть люди, занятые ручным трудом. Монокли предназначались только для среднего и высшего сословия, и потому во многих странах прочно ассоциировались с надменностью и высокомерием. Некоторые авторы утверждают, что монокли получили наибольшее распространение в Германии и России, а вышли из моды сразу по окончании Первой мировой войны. Это изделие похожее на небольшой лорнет, в действительности является моноклем, потому что только одна линза настоящая. Вместо второй вставлено зеркальце, которое при надлежащем положении позволяло видеть происходящее сбоку, глядя вперед.
Если же говорить о появлении очков, то есть оптического прибора, предназначенного для улучшения зрения, то случилось это в Италии. Точных данных нет, поэтому за дату изобретения очков принят 1285 год - именно этим годом датирован документ, в котором впервые были упомянуты очки. Согласно другим источникам, очки изобрел неизвестный стекловар в 1280 году. Переливая жидкую стекольную массу в форму, он нечаянно пролил некоторое ее количество на гладкую поверхность. Когда стекло застыло, оказалось, что одна его сторона ровная, другая несколько выпуклая, то есть получилась обыкновенная линза, преломляющая световые лучи. Стекловар посмотрел через нее на предметы и понял, что кусок стекла увеличивает их контуры. Чуть позднее он убедился, что такая линза значительно улучшает зрение пожилых людей. Первое художественное изображение очков относится к 1352 году, когда в церкви Тревизо в Италии была создана фреска, на которой один из персонажей изображен в оправе со стеклами на переносице.
Широкое распространение очки получили в Китае во второй половине XIV века. Об этом свидетельствуют отрывки из древней книги философа Чао Цзи Ку «Разъяснение загадочных вещей». Ученые полагают, что первые очки в Китае появились благодаря персидским и арабским купцам, которые привозили в Азию европейские товары. В одной из летописей упоминается, что правитель небольшого королевства на Малазийском полуострове преподнес в дар китайскому императору десять пар очков. Сначала этот оптический прибор был доступен только самым состоятельным гражданам, но впоследствии очки появились и у средних слоев населения. Кстати, китайцам принадлежит честь изобретения очков с затемненными стеклами - их изготавливали преимущественно из дымчатого кварца специально для судей. Считалось, что затемненные стекла должны скрывать глаза судьи, чтобы никто не заметил его личного отношения к оглашаемому приговору. За несколько последующих столетий это изобретение стало популярным практически повсеместно, поскольку дымчатые стекла хорошо защищали глаза от яркого солнечного света. Правда, долгое время такие очки изготовляли по индивидуальным заказам для состоятельных господ. В промышленных же масштабах производство солнцезащитных очков началось в конце XVIII века, когда Наполеон заказал крупную партию для своей армии, воевавшей в Египте. До XVI века очки крепились к носу при помощи распорки, по форме напоминающей разведенные ножницы. Такой оптический прибор именовался пенсне. Это крепление было не очень удобным, зачастую болезненно пережимало переносицу, да и оправа держалась довольно плохо. И лишь в конце XVI столетия додумались привязать к оправе веревочки, которые завязывалась на затылке, не позволяя очкам слетать с носа. Когда же вместо веревочек появились жесткие дужки, а потом и носоупоры, очки приняли свою современную форму.
П е н с н е
В конце XIX - начале XX века пенсне (от фр. Pince nez - «сожми нос»), возможно, превзошли по популярности очки с заушниками, и стали на какое-то время самым распространенным типом очков. В основе конструкции пенсне лежит тот же принцип, что у старинных очков с арочной переносицей: фиксацию очков на носу обеспечивает арочная пружина, соединяющая правую и левую половинки оправы. Новшеством было использование металла для пружины, а также оригинальная конструкция носовых упоров оправы: если у очков с арочной переносицей ободки оправы непосредственно прижимались к носу, то у пенсне имелись особые носовые упоры - подпружиненные дуги, присоединенные к ободкам снаружи в одной или двух точках. Такие конструктивные особенности позволяли пенсне довольно крепко сидеть на носу, в то же время не причиняя владельцу особых неудобств. Для сохранения потребительских качеств пенсне было важно не допускать преждевременной потери центральной пружиной своей упругости. Поэтому многие пенсне были складными, и в сложенном положении фиксировались защелкой. При таком хранении пружина разгружалась, и сохраняла упругость на все время эксплуатации.
Изобретение очков стало важным событием в истории, поскольку значительно продлевало активную жизнь людей, страдающих дефектами зрения. А это, в свою очередь, стимулировало развитие наук и искусств – многие ученые и творческие люди получили возможность заниматься своим делом, несмотря на ослабленное зрение.
Очки Китая и Японии
Твердых доказательств тому, что очки были изобретены на Востоке, не существует. Но в XV веке они уже были известны в Китае, например, султан Малакки Парамесвара отправил их в 1411 году в дар китайскому императору Ион Ло. Малакка располагалась на пути торговли с Западом, откуда, по всей вероятности, и происходили эти 10 пар очков, подаренные императору. Сделав это небольшое уточнение, стоит внимательно рассмотреть символическую роль, которую очки веками играла в цивилизации Востока, и в особенности Китая. Обратим внимание на материалы, из которых изготовлялись очки: в отличие от Европы, где критериями были экономичность и простота обработки, в Азии выбор был продиктован представлениями о магических свойствах материалов. Так, оправы изготавливались из черепахового панциря, поскольку черепаха, будучи долгожителем, должна была принести долголетие и носящему очки. Линзы часто изготавливались из камней, считавшихся священными, таких как горный хрусталь, прозрачных или дымчатых кварцев, аметистов и топазов. Очень часто эти линзы не корректировали зрение, а только защищали глаза, что подчеркивает статусную роль очков, которые могли носить только люди определенного ранга. Здесь нужно вспомнить, что традиционно император почитался как бог и солнце на земле, поэтому приближаться к нему придворные могли только надев очки, как бы защищая глаза при встрече с божеством. В некоторых районах Китая и Монголии встречались очки с линзами из дымчатого кварца, называвшиеся «чайными камнями» (Tcha-chi). В коллекции представлены несколько японских очков, фиксирующихся посредством веревочек, пропускаемых за ушными раковинами, которые плотно прижимали очки ко лбу. Этот тип очков появился в Европе к концу XVI века, и с помощью моряков распространился на Восток. Там он стал очень популярным, поскольку у азиатов довольно плоские лица, а нос не очень длинный, что делает сложной проблемой надежное крепление очков, конструкция которых до этого предусматривала только фиксацию на самом носу. Применение веревочек блестящим образом решило эту проблему, эта система использовалась около 250 лет до тех пор, пока ее не вытеснили дужки, опирающиеся на уши. Посередине переносицы — упор с кружком из черепахи, на шарнире. Этим кружком оправа упиралась в лоб, а шнурки, пропущенные за уши, обеспечивали устойчивость. Линзы сделаны из горного хрусталя. Особенностью оправы является возможность складывать ее, так, что она помещается в маленький круглый футляр.
Очки с ажурной оправой, линзы круглые из темного кварца, заушники раскрывающиеся на шарнирах, кончики заушников отделаны рогом. Сохранился и очешник этих очков, сделанный из папье-маше.
Очки с овальными линзами из темного кварца, заушники раскладные на шарнирах, со сплющенными кончиками. В центре переносицы вырезана идеограмма, означающая пожелание долголетия. Очешник от этих очков сделан из папье-маше орехового цвета, и украшен разноцветными аппликациями.
Линзы этих очков вырезаны из кварцевого кристалла. Форма переносицы отражает мотив пагоды — такой стиль встречается и в китайских оправах из альпака, дошедших до нас с той поры.
Оправа этих очков сделана из полупрозрачного нефрита, а заушники - из золота, 24 карата. Очешник украшен аппликациями из жемчуга и кораллов, изображающими дракона. Исключительность материалов заставляет предполагать, что эти очки предназначались для августейшей особы, или, как минимум, для очень высокопоставленного владельца.
Это интересно
Существует легенда, что император Нерон любил наблюдать бои гладиаторов через тонкую линзу, вырезанную из изумруда и оправленную в золото. По другим сведениям, изумрудную линзу он использовал, чтобы любоваться грандиозным пожаром в Риме, который он сам же и организовал. В любом случае, этот прибор, возможно, был прародителем современных солнцезащитных очков.
Отправлено: 28.05.11 13:31. Заголовок: Как появились варежк..
Как появились варежки
Трудно сказать с достоверной точностью, когда и на какой земле родился тот человек, который придумал первую рукавицу: взял звериную шкуру и смастерил из нее теплые мешочки для рук. Время не сохранило имени другого смекалистого человека, который внес свою лепту в эту нехитрую историю: выделил из теплой семейки большой палец, получив рукавицу с одним пальцем. Тепло, как и раньше, а работать сподручнее. Но кем бы ни были эти древние выдумщики, ясно одно: рукавицы понадобились им не для праздного времяпрепровождения. Иначе их и выдумывать было, по правде говоря, незачем. Обходились же бояре на Руси в самые свирепые морозы без всяких рукавиц: опустил рукава шубы до подола, подбил изнутри для тепла мехом - вот и вся забота. Им ведь нет нужды лишний раз руки на холод выставлять. Придумали и сшили рукавички люди простые, трудовые. А вслед за простым людом, стали носить рукавицы богатые да знатные: ничего не скажешь, удобнее, чем длинные рукава. Только были те рукавицы куда как богато разукрашены: сафьяновые, орлы и звери низаны жемчугом, промеж трав зерна жемчужные. Так и повелось у славянских и северных народов, что всякое сословие для холодной поры свои рукавицы имело. Шили их большей часть из сукна, кожи иногда из меха (овечьего и козлиного), а на севере - из оленьего, собачьего, волчьего, медвежьего, шерстью вверх). В лютые морозы носили длинные, кожаные, почти до локтей, а вниз поддевали еще короткие шерстяные «валишки», или валяные рукавицы.
Называли рукавицы в разных местах земли русской по-разному: где рукавки, где кожанки, а где мохнатки или шубницы. Рукавицы вязались из овечьей шерсти, именовались вязанки или варежки - это слово дошло и до наших дней. Во многих губерниях делали рукавицы на продажу: кожаными славились Вятская и Владимирская земли, Западная Сибирь. Вязаными варежками - Нижегородская, Владимирская губернии. Особенно затейливые узоры украшали рукавицы северян, тех, кто жил на Поморье, на берегах рек Пинега, Мезень, Печора. Не уступали им варежки, сделанные руками белорусов, эстонцев, народов коми.Только в XIX веке пришли в русскую деревню заморские рукавицы, в которых каждый палец - перст, как тогда говорили, - свое особое помещение имел. Их прозвали «рукавицами-перщатами», перстанницами, персчатками и носили в основном по торжественным случаям.
История русской рукавицы - доброй помощницы в работе - проста и бесхитростна. Куда более причудлива история ее аристократической родственницы - перчатки, идущая чуть ли не от времен египетских фараонов. Неслучайно рукавицы да варежки продавали на пестрых базарах и ярмарках, а перчатки - в модных лавках. Рукавица грела, защищала, помогала. Тогда как перчатка украшала, представляла, свидетельствовала. Никто с гневным вызовом не бросал рукавицу в лицо сопернику. Ее не роняли случайно и не поднимали, с трепетом, вдыхая аромат духов. Никому не пришло в голову ввести в моду бальные варежки или заменить традиционные белые перчатки - чопорное дополнение официального парадного мундира - на белые рукавицы. Что только не выделывала мода с перчаткой, а скромница рукавица какой была, такой и осталась. И носили рукавицу больше, и работы она никакой не чуралась.
И все же жалеть нашу милую варежку не стоит, потому что у этой истории, как у всех историй про золушек, добрый конец. Пришли и к варежке любовь и признание. Современную моду особенно привлекают рукоделие и вязание. Сегодня, как никогда, ценит мода овчинные полушубки, расписные платки, северные мохнатые унты, грубошерстные носки, пуховые шали - то, от чего исходит аромат народного искусства, что врастает корнями в наше прошлое, в национальные традиции и обычаи. Не на последнем месте в этом перечне варежки да рукавицы.
Что может быть уютней русской варежки? Она прекрасно смотрится с разными вязаными шапочками, мода на которые держится уже несколько лет. Хороши варежки и с бахромчатыми шалями, с длинами укутывающими шарфами и палантинами. Толстые, грубошерстные, яркие рукавицы подходят к современной одежде куда больше, чем кожаные перчатки.
Отправлено: 29.05.11 06:35. Заголовок: Как появилась пишуща..
Как появилась пишущая машинка
Имя автора самой первой пишущей машинки неизвестно. Однако известно, что еще в 1714 году в Англии вышло королевское распоряжение, предписывающее одному из механиков лондонской водопроводной станции создать приспособление для печатания различных текстов. Потребовалось еще полтора столетия для того, чтобы пишущие машинки стали серийно выпускаться. Пишущая машинка широко использовалась литераторами. Кабинет Л. Н. Толстого, к примеру, знакомые великого писателя не могли представить себе без старого «Ремингтона», так же как кабинет В. В Маяковского невозможно представить без его любимого «Ундервуда». Пионерами в применении пишущей машинки были Марк Твен и Джек Лондон.
У «Смитс-премьера» выпуска 1908 года в отличие от современных машинок было восемь рядов
клавиш: четыре - для заглавных букв и четыре - для строчных.
Портативная «Бамбина» напоминала скорее остов телефонного аппарата, к которому забыли приделать номеронаборный диск и телефонную трубку. На панели машинки была нанесена шкала с буквами и знаками препинания, вдоль которой перемещался рычажок, а сбоку имелись три клавиши. Чтобы напечатать ту или иную букву, нужно было установить рычажок против соответствующего деления шкалы, а затем ударить по одной из клавиш. Не менее оригинально была устроена еще одна портативная машинка «Миньон», выпущенная в Риге в 1904 году. У нее знаки алфавита были заключены в расчерченную на панели сетку, над которой перемещался стержень с острой иглой. Стержень устанавливался над нужной клеткой, нажималась клавиша, опускалась игла - и буква отпечатывалась на бумаге.
Ленту в «Иосте» выпуска 1887 года заменяла пропитанная чернилами подушечка, в которую обмакивались литеры. Соприкосновение литеры с бумагой происходило, когда лист проходил под валиком, и печатающий не сразу мог прочитать напечатанную строку. А машинистки, которые в начале ХХ века работали на «Ремингтоне-3М», вообще не видели, что они печатают, - у этой машинки была закрытая каретка. «Ремингтон» отличался еще и тем, что у него была деревянная клавиатура. Модель машинки «Додхерти» использовалась в аптеках. У нее было два шрифта - русский и латинский. Отпечатанные рецепты автоматически выбрасывались в специальную корзину. У портативного «Банкенсдерфера-5М» было всего три ряда клавиш и перемещающаяся вдоль вала печатающая шайба с нанесенными на нее литерами. Позже эта идея была использована в пишущих машинках с шаровидной головкой. Еще в 1889 году «Смитс и братья» выпускали почти бесшумную и очень быструю машинку, в которой литерные рычаги были закреплены на шарикоподшипниках. Оригинальная пишущая машина была изобретена в 1870 году нашим соотечественником Алисовым и по внешнему виду напоминала... шарманку. После того как первая партия этих машин была изготовлена, правительство потребовало обязательного утверждения цензурой печатаемых на них материалов. В результате машина Алисова практического применения не нашла.
Из этих разработок к середине столетия сохранили свое значение около двадцати. Наиболее удачной оказалась разработка американца Шолеса. Его «Ремингтон» и стал прототипом современной пишущей машинки. Интересна история изобретения этой модели. Шолес проживал в американском городе Милуоки и по профессии был полиграфистом, однако в то время работал сборщиком податей. Шолес изобрел устройство для нумерования страниц в книгах и трудился в свободное время над его изготовлением в механической мастерской. В той же мастерской конструировал оригинальный плуг фермер-изобретатель Глидден. Однажды Глидден принес журнал с описанием пишущей машинки Пратта и предложил сделать аналогичную на основе принципа, заложенного в нумеровальной машине Шолеса. К работе привлекли друга Шолеса Суле, полиграфиста по профессии, и в том же 1867 году работа была завершена. Довольные изобретатели разослали своим знакомым отпечатанные на машинке письма. Среди адресатов оказался Глидден, пришедший в восторг от изобретения. Он предложил авторам финансовую поддержку в счет части будущих прибылей, однако просил усовершенствовать конструкцию. Вскоре Суле и Глидден из предприятия вышли и доработку проводил оставшийся в одиночестве Шолес. Им было изготовлено около тридцати пробных машинок, и, наконец в 1873 году к серийному выпуску приступил завод Ремингтона. Выпуск пишущих машинок нарастал лавинообразно. Только «Ремингтонов» за первые десять лет изготовили свыше ста тысяч. Появились десятки и сотни новых моделей. В начале прошлого века в среднем ежедневно выдавалось три патента на различные усовершенствования машинок.
Первые машинки известной марки «Башкирия» собирали вручную в 20-е годы в Уфе бывшие беспризорники, объединенные в трудовые коммуны. Серийный выпуск советских машинок начался в 40-х годах с модели «Ленинград». Первой электрической машинкой был американский «Электроматик» выпуска 1935 г. Затем последовали «Эрики», «Оптимы», «Ятрани», которые на практике повсеместно вытеснены персональными компьютерами.
Отправлено: 29.05.11 18:30. Заголовок: История берестяного ..
История берестяного промысла
Художественные изделия из бересты - оригинальный вид народного творчества. Береста привлекала внимание народных умельцев тем, что при обработке она сохраняла свои свойства - мягкость, гибкость и прочность. Береста - это верхний тонкий слой березовой коры нежного розовато-кремового цвета. Ее древнее название «бересто» известно с XV-XVI вв. Позднее появились «берёста» и «береста». Эти названия употребляются до сих пор.
Из бересты делались раньше и делаются сейчас туеса (бураки) - сосуды для хранения еды и питья. Уходя на работу в поле, крестьянин брал с собой туесок с водой или квасом, и в самый жаркий день питье в туеске оставалось холодным. За спиной он носил берестяной пестерь - плетеный заплечный мешок, на ногах лапти, часто сплетенные из бересты. Кузовки, берестянники - короба для муки и меда, лукошки, пастушечьи рожки, канаты для рыболовных снастей, - все это делалось из бересты. По характеру орнамента северную резную бересту можно разделить на несколько видов, связанных с другими областями народного искусства - вышивкой и резьбой по кости
Технология изготовления
Береста как материал для бытовых изделий привлекала народных мастеров с давних пор. Из этого пластичного, стойкого материала изготовлялись плетеные изделия: кузова, корзины, пестери, лапти, хлебницы, солонки. Береста шла на изготовление туесов - сосудов с крышкой, которые делали из цельного «сколотня» («сколотень» - снятая чулком со спиленного дерева кора березы). Плетеные изделия выполняются в технике прямого и косого плетения. Кузова, пестери имеют прямоугольную форму, лапти и ступни делаются по форме ноги, а солонки выполняются в виде уточек, бутылочек и т. д. Плетеные из бересты изделия обычно не украшают дополнительно. Главную эстетическую нагрузку несет сама форма изделия, мягкая, бархатная фактура бересты, разнообразие природного материала. Так, весенняя береста имеет холодновато-желтый цвет, а осенняя - теплая, темно-коричневая. При сочетании бересты разного цвета получается дополнительный цветовой эффект.
Заготавливают бересту в начале лета, в конце мая - июне, когда береза полна соков, и береста легко отстает от остальной коры. Если ее снимали умело, не повреждая следующий слой коры - зазелень, то это не вредило дереву, и через несколько лет на нем вырастала снова нарядная белая одежда. Первые известные сведения о технике обработки бересты относятся к XVIII столетию. Для резьбы по бересте требуются самые простые орудия: нож и шило. Сначала вырисовывается контур рисунка, который затем вырезается острым ножом. Резьба и тиснение по бересте иногда сочетались с канфарением. Ударяя молотком по канфарнику (чекан в виде трубочки), мастер «выбирает» фон предмета и получает зернистую поверхность. Эта техника издавна известна в обработке металла. С XIX века она применяется и в берестяных изделиях
В Архангельской губернии из бересты делали короба, туеса, шкатулки, блюда, ларцы и прочие предметы домашней утвари и расписывали их живописными растительными узорами. Как правило, мастера заполняли поверхность изделий растительным орнаментом (тонкий извилистый стебель с листьями и ответвлениями, плавными изгибами). Сквозное, ажурное «кружево» (резьбу) из бересты мастера накладывали обычно на яркий фон из ткани, фольги или бумаги, что позволяло добиваться высокого декоративного эффекта.
Берестяные туеса (бураки) чаще орнаментируются. Сам процесс изготовления туеса довольно сложен: необходимо аккуратно снять с дерева кору, не повредив ее. Это будет внутренняя сторона туеса. Она цельная, из нее даже вода не вытечет. Сколотни по лицевой стороне оборачиваются «рубашкой», т. е. берестой, разрезанной с одной стороны. Рубашка несколько меньше сколотня, она закрывается в «замок». Затем в распаренный сколотень, обернутый рубашкой, заколачивается деревянное донышко. Сверху вырезается крышка с ручкой. Туес готов. Мастер по своему усмотрению и в соответствии с бытующей в данной местности традицией, перед тем как закрыть сколотень рубашкой, может украсить его геометрическим или зооморфным (изображение животных) орнаментом. Иногда рубашку туеса вырезают напросвет растительным орнаментом или геометрическим узором.
Береста и быт
Береста занимала большое место в жизни северного крестьянина. Широко ее использовали народы Сибири и Дальнего Востока. Без бересты невозможно представить себе быт крестьянина. Начиная с игрушек и кончая строительством дома, везде использовали бересту. В строительстве бересту использовали в качестве изоляторов от сырости. Благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла от гниения. Нижние венцы деревянного сруба, подоконники, перекрытия дольше служили, если между деталями конструкции прокладывали бересту. В некоторых деревнях и сейчас покрывают баньки и подсобные строения берестой из-за дороговизны рубероида. Крыша, крытая скалой (берестой), служит не меньше 40 лет. В крестьянском доме, можно было увидеть много берестяной утвари, весьма необходимой в хозяйстве: набирушки, корзины, зобни, пестери, сумки, короба, туеса, солонки, плошки, ступни, брусочницы. С корзинами и пестерями ходили в лес по грибы и ягоды. Короба служили для хранения овощей, муки и круп. Туеса были незаменимыми для хранения молочных продуктов, меда, рыбы и солений. Солонки были разных размеров и видов, часто в виде стилизованной утицы. Разбитые горшки получали «вторую жизнь» после обвивания их берестяной лентой. Во дворе можно было встретить простую конскую упряжь из бересты, веревки, на рыбацких сетях - поплавки. Все, начиная с обуви и кончая шляпой, можно было сплести или сшить из бересты. В 1882 году на Всероссийской выставке в Петербурге в финском отделе был выставлен костюм, где шляпа, пиджак, штаны, сапоги были сплетены из бересты.
Шемогодская прорезная береста, пожалуй, самый известный берестяной промысел в России. Знаменит он и за границей. Название свое промысел получил от речки Шемоксы, что впадает в Северную Двину ниже Великого Устюга. К 1882 году в Шемогодской волости В. Устюжского уезда помыслом занимались 168 человек. Вот что писалось в Очерке кустарных промыслов Вологодской губернии: «Лучшие бурачники в деревне Курово-Наволок. Они делают по заказу чрезвычайно изящные бураки». Имеются в виду изделия, украшенные прорезной берестой: туески, блюда, перчаточницы, пеналы, дорожные шкатулки и другие изделия. Изящный растительный орнамент, вырезанный мастером, украшал стенки и крышки изделий. Береста на темном или золотистом фоне выглядела как дорогой материал. Естественно, и изделия были привлекательны для покупателя. Самым известным мастером этого промысла был И. А. Вепрев. Именно его изделия получили большую известность и принесли славу шемогодской бересте. Мастер имел десять медалей и дипломов различных выставок и ярмарок, в том числе и медаль Всемирной выставки 1900 г. в Париже. В 1882 г. на Всероссийской промышленной ярмарке его изделия были удостоены премии и полностью куплены императорским двором. Стоили они очень дорого: от 5 до 13 руб. за штуку, в то время как заработок крестьян, занимавшихся бурачным промыслом, по сведению Ф. Арсеньева, составлял 16 руб. за 6 зимних месяцев. В связи с большим спросом на изделия промысел постоянно расширялся. Работали не только мужчины, но и женщины, дети. 21 ноября 1908 г. в деревне . Погорелово была открыта крестьянская ремесленная школа. Изделия с прорезной берестой в основном шли за границу. В США были модными шкатулки для перчаток, автоматы для папирос. Франция и Германия тоже пользовались изделиями с речки Шемоксы. Революция 1917 г. мало повлияла на работу мастеров. Советской республике нужна была твердая валюта для подъема народного хозяйства. В 1918 г. кустари деревни Кирово-Наволок по инициативе мастера А. В. Вепрева объединились в Шемогодскую кооперативно-производственную артель. Перечень выпускаемых изделий был велик: платочницы, перчаточницы, табачницы, чайницы, рабочие ящики, коробки с выдвижными крышками, автоматы для папирос, коробки книгой, восьмиугольные и пирамидами. В 1928 г. представительство Госторга предполагало реализовать в Германии берестяных изделий на 5000 рублей золотом. А в 1930 г. Всероссийский союз промысловой кооперации обязался поставить на экспорт Кустоэкспорту берестяных изделий на 10000 рублей золотом. С начала 30-х годов необходимость в золотой валюте падает благодаря подъему народного хозяйства страны. Экспортная деятельность художественных промыслов значительно сокращается, и они переключаются на работу для внутреннего рынка. Производство шемогодских берестяных изделий продолжалось до ликвидации промкооперации в 1960 г. Сейчас фабрика «Великоустюжские узоры» продолжает работать с берестой.
Как и в Вологодской губернии, в Вятской губернии существовал промысел туесов. Они уступали во многом вологодским, особенно по декорированию. Но вятская губерния славилась промыслом берестяных тростей, которые были модными у горожан в XIX веке. Берестяные трости были легкими и прочными, к тому же прекрасно смотрелись. Круглые заготовки бересты нанизывались на металлический прут и шлифовались. Олонецкие берестяные промыслы - в очерке «Кустарная промышленность в Олонецкой губернии» авторы указывают на промысел берестяных веревок и дешевой конской упряжи. И, конечно, туесов. Интересно замечание, что туес служит до 25 лет, и продукцию крестьян с удовольствием покупают горожане. Лучшие туеса - Каргопольского уезда с Лодыгинской, Нифонтовской и Волосовской волостей. Берестяной промысел Прикамья - в нижнем течении реки Чусовой существовал крупный центр производства туесов с тиснением. Тисненый орнамент покрывал весь туес сверху донизу. Геометрический орнамент, состоящий из ромбов, крестиков, диагональных и вертикальных полосок, звездочек, зигзагов, облагораживал берестяные туеса и не нарушал целостности материала. Самые лучшие туеса делали мастера с Чусовских городков. Пермские губернские ведомости в 1865 году отмечали, что за зиму в Нижне-Чусовских городках крестьяне делают до 100000 штук туесов. Про них говорили: «Летом рыбачат, зимой бурачат». В окрестностях Нижнего Тагила, кроме тисненых туесов, делали расписные туеса и украшенные переводными картинками. В Тобольской и Томской губерниях известны берестяные промыслы туесов и «кисок». Киска - это своеобразный ковер (2-2,5х1 м), который использовался для защиты от дождя. Известны берестяные промыслы в Рязанской, Могилевской, Нижегородской губерниях и в Закарпатье.
Это интересно
Кустарные промыслы в России имели обширное распространение и давали значительный заработок населению. По некоторым источникам, берестяным промыслом в России занималось 115 тысяч человек. Бурачный промысел занимал одно из ведущих мест. В литературе, наряду со словом «туес», укрепилось слово «бурак» в одном и том же значении - берестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой и донышком. И хотя у слова «бурак» 11 значений, а у слова «туес» - одно, почему-то за промыслом укрепилось название бурачный.
Отправлено: 31.05.11 06:38. Заголовок: Ален Делон не пьет о..
Ален Делон не пьет одеколон...
Модницы и модники во всем мире отмечают совершенно особенный юбилей. Триста лет назад уроженец Италии Иоганн Мария Фарина зарегистрировал свою парфюмерную мануфактуру в городе Кельн. Ее продукция называлась просто, как все гениальное, - одеколон (Eau De Cologne - «кельнская вода»). Рецепт первого одеколона, предложенный аптекарем Жаном-Мари Фарина в 1709 году: бергамот, цитрон, померанец, розмарин и малабарский кардамон.
Чем-то вроде одеколона пользовалась единственная женщина-фараон Хатшепсут, которая правила Египтом около 1479 года до нашей эры. Как полагают ученые, в состав жидкости входил, скорее всего, спирт, бергамот и ладан.
«Зря Ален Делон не пьет одеколон», - сказал бы пьемонтский цирюльник XVIII века Джан-Паоло Фемини, доведись ему услышать строчку из популярной песни «Наутилуса». Свое фирменное средство Aqua mirabilis (1709) он задумывал именно как «два в одном»: покупатель мог и благоухать свежим ароматом; и принять крепкую настойку на виноградном спирту. Бережливые и всегда готовые заложить за воротник бюргеры Кельна - там Фемини держал лавку - раскупали чудо-изобретение на ура.
В 1732 году главой семейного дела стал племянник Фемини, Джованни-Мария Фарина. Именно его, а не Фемини, часто упоминают как отца одеколона.
Творение парфюмера пришлось в буквальном смысле слова ко двору - его поклонниками сразу же стали многие монархи Европы
«Я нашел аромат, который напоминает мне о весеннем утре в Италии, о горных нарциссах и цветах апельсина», - так романтически описывал Иоганн Мария Фарина свое творение в письме брату. Судя по всему, он сильно тосковал по родине, которую покинул, приехав добиваться успеха в богатом немецком Кельне. Именно Фарина принес городу славу «столицы парфюмеров», а в благодарность получил титул его «почетного гражданина». Сейчас статуя основателя династии Фарина украшает здание городской ратуши.
Дом одеколона и Музей одеколона в Кёльне.
1796 год - Кельн оккупирован французами. Генерал Дорье издал приказ о нумерации домов. Контора и производство Мюленса на Глокенгассе получило номер 4711. Для одеколонов это число то же, что «№5» для духов. Оно стало названием одеколона Мюленса, а в 1875 году - официальной торговой маркой компании. Преданным поклонником 4711 компании был Гете.
В архивах компании до сих пор хранится и письмо великого композитора - и известного скряги - Рихарда Вагнера с требованием персональной скидки. №4711 - выпускают на том же предприятии по сей день. На флаконе этого старейшего из дошедших до нас парфюмов красуется надпись «настоящая кельнская вода», но её нельзя путать с защищённой торговой маркой «Eau de cologne» Фарины.
Одеколон был сокровищем во всех смыслах - флакончик стоил тогда столько же, сколько обычный чиновник получал за полгода. «Пиар» дорогущему изобретению делали великие - Вольтер утверждал, что одеколон способствует вдохновению, а Гете упомянул эти духи в «Фаусте». Не менее громкими были и имена клиентов семейства Фарина (оно до сих пор владеет этим легендарным бизнесом) - прусский король Фридрих II, русская императрица Екатерина II, скупавшая одеколон целыми коробками, Наполеон, расходовавший не меньше пузырька в день и даже заказавший себе сапоги со специальным кармашком для бутылочки ароматных духов.
Сегодня многовековую историю одеколона продолжает Иоганн Мария Фарина, потомок Фарины в восьмом поколении. «Eau de cologne» является защищённой торговой маркой духов Фарины. И по сей день восьмое поколение династии Фарины продолжает выпуск оригинальной кёльнской воды, рецепт которой был и остаётся тайной. Со временем название «Eau de Cologne» стало общим обозначением духов с лёгким запахом.
По приказу Наполеона для солдат, долго находящихся в походе, было разработано дезинфицирующее средство с троекратным защитным эффектом – лечебным, гигиеническим и освежающим. Ничего лучше не было придумано и через сто лет, поэтому в 1913 году на всемирной выставке в Париже это средство получило Гран-при. Дошло оно и до наших дней под названием «Одеколон «Тройной»».
В конце XVIII века к одеколону прилагалась инструкция: «Молодым людям рекомендуется ежедневно 20-30 капель, пожилым – 50-60 капель развести с водой или вином – помогает против учащенного сердцебиения и головных болей».
Когда же всё-таки ушло из написания раздельное - О-ДЕ-КОЛОНЪ?
«Шипр» - это французский вариант произнесения названия острова Кипр. Легенда гласит, что создатели одеколона «Шипр», побывав на Кипре, решили навсегда сохранить в памяти запахи сандалового дерева и других экзотических растений острова. По ГОСТу 1971 года «Шипр» входил в группу одеколонов «Экстра» класса с содержанием массовой доли этилового спирта не менее 70%.
Во времена появления новых русских в продаже появился одеколон, который назывался «Запах денег». Вскрыв коробку, разрезав ленточки, развернув бумагу и откупорив флакон, покупатели могли убедиться, что бесцветная жидкость не имела совершенно никакого запаха – ведь деньги, как известно, не пахнут.
Открытки-небылицы (Tall-Tale Postcards) вошли в историю США и занимают там свое почетное место. Все началось в конце XIX - начале XX века, когда фотографы научились изменять фотографии, добавляя на них гигантские элементы. Одной из целью было заинтересовать людей незаселенными регионами. Сами же фотографы, создающие такие открытки, становились мультимиллионерами в течение нескольких лет.
Отправлено: 31.05.11 22:07. Заголовок: История оренбургског..
История оренбургского платка
По одному из преданий первые прибывшие на Урал русские переселенцы были удивлены легкому облачению калмыкских и казахских джигитов, скачущих по бескрайним степям бывшей Киргиз-Кайсацкой Орды. Секрет противостояния лютым уральским морозам оказался необычен: в качестве подкладки под свои легкие одежды они использовали платки, связанные из козьего пуха. Платки были сшиты без каких-либо узоров, выполняя лишь утилитарную функцию: сохранить тепло своему хозяину
В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский пуховый платок.
Такой подход к вязанию пуховых платков изменился, когда за дело взялись русские казачки, начавшие наносить узоры на пуховые изделия. Достаточно быстро такое новшество становилось все более распространенным, и оренбургские платки становились известными уже и за пределами региона. Необычайный пух оренбургских коз вместе с изумительными узорами завоевывали новых почитателей. Настоящая слава к оренбургскому платку пришла в XIX веке. Деревенские рукодельницы стали получать международные награды. Интерес к региону возрос настолько, что заморские купцы приезжали в далекую российскую провинцию за пухом знаменитых коз. Иностранные компании пытались наладить производство в Европе и даже Южной Америке. За тысячи километров увозились козы, но удивительным было то, что уже через 2-3 года после переселения козы теряли свои лучшие свойства и приносили пух, мало отличающийся от пуха обычных коз. Только морозный уральский климат был хорош для оренбургских коз.
Отчаявшись заполучить оренбургских коз, иностранцы стали закупать пух из Оренбурга. Изделия были настолько знамениты, что одна из английских компаний, выпускавшая пуховые платки, делала на них пометку «имитация под Оренбург». В XX веке войны и железный занавес советского времени означали окончание эпохи мировой известности Оренбургского региона. Однако это не означало окончания развития пуховязального промысла. Одним из нововведений стало использование пуха как оренбургских, так и волгоградских коз. Пух волгоградских коз хорошо подходил для вязания белых платков, что оценили местные рукодельницы. Другим изменением стало основание Оренбургской фабрики пуховых платков. Мастерами цеха становились рукодельницы знаменитых пуховязальных районов. Саракташские мастерицы по праву заняли видное место на фабрике. Использование машин открыло широкие возможности для экспериментов: возможность наносить на пуховые изделия фактически любые узоры за короткое время открывало простор для фантазии. Серединка платка вязалась даже лучше, чем вручную. Снова как и в XIX веке оренбургский платок оказался в центре внимания, на этот раз в пределах СССР. Прибыть из Оренбурга без пухового платка стало считаться неуважением. Отбывающие в Оренбург неизменно получали одно и то же задание: привезти знаменитое изделие домой.
Фабрика получала большое количество писем с одной и той же просьбой, но почти всегда с сожалением приходилось отказывать: Фабрика была не в состоянии удовлетворить спрос даже в Оренбургской области, о других регионах речь идти не могла. Оренбургский платок стал роскошью. Изменения в политическом и экономическом курсе страны в начале 90-х принесли перемены пуховязальному промыслу. Дефицит оренбургских изделий в других областях привел к тому, что предприниматели стали возить пуховые платки в отдаленные регионы России, где спрос населения на оренбургскую продукцию был высок даже во время экономического спада. Однако говорить о развитии промысла в последние 15 лет было бы неверным. Помимо ухудшившегося экономического положения промысла, появилась новая проблема: подделки, наводнившие российские рынки. «Настоящий оренбургский платок», от которого через месяц остаются только х/б нитки, завоевал рынки куда быстрее настоящих изделий, портя имя Оренбургу. На «настоящие изделия с Оренбургской фабрики» наклеиваются такие же «настоящие» этикетки. О ручной работе и говорить не приходится: даже в Оренбурге отличить качественное вязание неспециалисту сложно.
То, что считалось еще совсем недавно роскошью, стало доступным всем. Надеемся, что у оренбургского платка впереди большое будущее - будущее, основанное на вековых традициях.
Десять мифов об оренбургском платке
Миф 1. Оренбургские пуховые платки всегда носили только женщины. По одному из преданий первые прибывшие на Урал русские переселенцы были удивлены легкой одежде калмыкских и казахских джигитов, скачущих по бескрайним степям бывшей Киргиз-Кайсацкой Орды. Секрет противостояния лютым морозам оказался необычен: в качестве подкладки под свои легкие одежды они использовали платки, связанные из козьего пуха. Так что, вполне возможно, что первыми, кто надел оренбургский платок, были мужчины… Однако платки в то время были «глухой вязки» без узоров. Женская эра оренбургского пухового платка началась с того времени, когда за дело взялись русские казачки и восхитительные узоры стали неизменным атрибутом оренбургского пухового платка. Миф 2. Новые оренбургские пуховые платки - мягкие, теплые и пушистые. Если новый платок - теплый, мягкий и пушистый, а пух словно свисает с изделия, в руках у вас, скорее всего, пуховый платок не самого высокого качества: пух может скоро весь вылезти, останутся только х/б нитки, так как платок расчесан гребнем. Настоящий оренбургский пуховый платок - поначалу нераспушенный. Он словно бутон прекрасного цветка становится прекраснее только распускаясь. Его лучшие свойства проявляются лишь через некоторое время, а не тогда, когда он только сошел со спиц.
Миф 3. Все оренбургские пуховые платки проходят через кольцо. Пуховые платки бывают различных видов. Это могут быть шали с кистями, платки теплой или ажурной вязки. Пуховые шали рассчитаны в большей степени на практичность - если важно, насколько теплым будет изделие, нужно выбирать шаль: она однозначно не пройдет через кольцо, зато очень теплая. Через кольцо проходят только пуховые платки ажурной вязки. За свою изумительную легкость они получили название «паутинки». Они также могут сохранять тепло, но в первую очередь они ценны красивым узором… Также проходят через кольцо и палантины. Например, палантин при размерах 170х55 см может весить менее 50 граммов. Следует отметить, что не все палантины и паутинки проходят через обручальное кольцо - многое зависит от качества используемого пуха, мастерства вязальщицы и размера изделия. Кстати, помимо прохождения в кольцо «шиком» у пуховязальщиц считается, чтобы изделие помещалось в гусиное яйцо. Миф 4. Пуховые платки - только для пожилых женщин. Нередко встречается мнение, что оренбургские платки надевают только пожилые, нуждающиеся в тепле. На самом деле, это неверно: если пуховые шали действительно надевают в основном женщины в зрелом и пожилом возрасте, то оренбургские пуховые паутинки и палантины носят фактически только молодые девушки. Изумительно нежные, легкие и красивые палантины и паутинки подчеркивают женскую красоту. Как правило, выбирают изделия белого цвета, которые смотрятся особенно хорошо. Миф 5. Пуховые платки связаны из шерсти. Откуда появился этот миф, неизвестно: даже само название «пуховый платок» говорит о том, что он связан из пуха. При этом используется не птичий, а козий пух - особый подшерсток у коз, который получают, как правило, вычесыванием козы («причеши козу - получи пух»). Козий пух обладает особыми свойствами и ценится намного выше, чем обычная шерсть. Миф 6. Пуховые платки связаны на 100% из пуха. Бывает, что люди, купившие пуховый платок и обнаружившие в нем вискозу, шелк или хлопчатобумажные нити, возмущаются, начинают утверждать, что это подделка, состоящая из синтетики. Однако особенность пухового платка в том, что на 100% из пуха его связать нельзя: изделие в этом случае «скатывается» и служит весьма непродолжительный срок. Чтобы этого не произошло, пряжа должна состоять не только из пуховых нитей, но и из «основы», то есть хлопчатобумажных, шелковых или вискозных нитей - в этом случае платок прослужит долго: основа придает изделию прочность, пух - тепло и изящность. Однако доля основы должна быть относительно небольшой. Миф 7. Оренбургские платки - только из пуха оренбургских пуховых коз. Действительно полтора века назад оренбургские пуховые изделия вязались исключительно из пуха коз оренбургской породы. Данный пух является, возможно, лучшим в мире и аналогов не имеет: иностранцы пробовали вывозить оренбургских коз и в Европу, и в Южную Америку, но наши козы, оказываясь вне уральского морозного климата, сразу теряют все свои лучшие свойства. Поэтому Оренбургский регион - фактически единственно возможная для них среда обитания. Особенность пуха - в его изумительной нежности. Другие виды пуха (например, волгоградский) имеют иные качества и также используются оренбургскими пуховязальщицами - как правило, теплые платки вяжутся с помощью него. Также используется ангорка (происхождение ангорки покрыто мраком: кто утверждает, что это козий пух, кто - овечий или кроличий, некоторые вязальщицы говорят, что это не пух, а шерсть). Однако неверно то, что волгоградский пуховый платок и оренбургский пуховый платок, связанный из волгоградского пуха, - одно и то же. Особенность оренбургского платка - в самом вязании. Веками вяжут оренбургские вязальщицы пуховые изделия, и тонкость, и качество пуховязания, а также сложность узоров - отличительные признаки оренбургского пуховязального промысла. Миф 8. Все оренбургские пуховые платки - исключительно ручной работы. 70 лет назад в Оренбурге была основана Фабрика пуховых платков, до сих пор являющаяся единственной в Оренбургском регионе. Среди мастеров цехов были вязальщицы с известных «пуховых» деревень, привнесшие лучшие качества в фабричное вязание изделий. Недаром пуховязальщицы, как правило, с уважением относятся к фабричной продукции. Среди преимуществ отмечают сложность наносимых узоров, возможность вышивки на шалях, хорошо связанную серединку, тонкость палантинов и паутинок. Однако бесспорно и то, что фабричная работа уступает качественной ручной работе почти по всем параметрам, начиная от качества пуха, заканчивая качеством вязания. Некоторые пуховязальщицы также, бывает, используют машинное прядение пуха и машинную вязку серединки платков. Настоящая ручная работа состоит из ручного прядения пуха, ссучивания пуха с основой и непосредственно ручного вязания. Такой процесс занимает от 2 недель до 1 месяца и больше. Естественно, такие платки имеют самое высокое качество. Миф 9. Оренбургские пуховые платки вяжут только в Оренбурге. Пуховые изделия вяжутся не только в Оренбурге, но и во всей Оренбургской области… Более того, лучшие вязальщицы живут, как правило, не в Оренбурге, а в деревнях с вековыми традициями пуховязания. Хотя в Оренбурге, конечно, пуховязальный промысел также находится не на последнем месте. Миф 10. Настоящие оренбургские пуховые платки можно купить только в Оренбурге. Стандартная картина: когда в Оренбург прибывают иногородние посетители, первое, о чем появляется мысль, - где бы купить оренбургский пуховый платок. Гостей ждут с радостью на вокзале, предлагая им мягкие пушистые платки. Если гость, выдержав соблазн, добрался до Центрального рынка, ему последует аналогичное предложение. Получается, что почти все гости покупают изделия ручной работы либо на вокзале, либо на базаре. Проблема в том, что как раз в этих местах изделия продаются, как правило, низкого качества.
Отправлено: 01.06.11 14:47. Заголовок: Как появилась шляпа ..
Как появилась шляпа
С давних времен головной убор наделяли магическими свойствами и считали за своего рода «замещение» головы. Слово «шляпа» фигурирует в огромном количестве крылатых выражений. Например, словосочетание «дело в шляпе» относится к XVI веку и родилось в недрах юриспруденции. Во время суда на Руси в шапку клали восковые шарики, и тяжбу выигрывал тот, кто вытаскивал нужный шарик. Со временем оно стало синонимом успешного завершения дела, иногда с ироничным оттенком. Шляпа является не просто элементом костюма, но и своеобразным культурным и художественным феноменом.
На протяжении многих эпох шляпа играла важную роль в определении статуса человека, его положения в обществе. Выбор шляпы, степень ее экстравагантности говорили об оригинальности вкуса, смелости и необычности человека, который ее носит, об его принадлежности к светскому обществу, кругу художественной богемы или же наоборот – к низшим, беднейшим сословиям. Наиболее ярко подобную зависимость можно проследить в Европе, а именно в Англии. Там шляпка значит все, дамы проводят часы в салонах модисток, а оригинальность шляпок, надетых для присутствия на скачках, говорит за свою хозяйку.
Другое дело значение шляпы для бедных классов, там обладательницу волнует лишь ее удобство и функциональность, чтобы не продувало уши, да и в место зонтика, шляпка служила хозяйке защитницей и другом. Обновлялись они редко хотя бы и потому, что стоили немалых денег. Не зря Элайза Дуллитл намекает, что ее тетушку убили именно из-за ценной соломенной шляпки.
Презрение у истинных джентльменов до сих пор вызывает убогий маленький котелок, хотя было время, когда он был безумно популярен. Кстати в Англии все еще считается, что полицейский (постовой) не имеет права взимать штраф, если он одет не по форме, а именно на нем нет полицейского котелка.
Всплеск интереса к шляпе в настоящее время после долгого периода забвения как «предмета чужого буржуазного быта» - характерная черта нашего времени. Шляпа превращается в культовый предмет, существующий на границе мира художественной фантазии и обыденной жизни.
Разновидности
Болеро – маленькая, круглая шляпка с загнутыми вверх полями. Борсалино шляпа – названная по имени миланского шляпника Джованни Борсалино, элегантная мужская шляпа из мягкого фетра;популярна среди женщин; модный головной убор вплоть до 30-х годов. Калабрийская шляпа – изначально фетровая шляпа с широкими полями и достаточно остроконечной тульей; сегодня также и соломенная шляпа с такими же контурами; название происходит от названия полуострова и области в Италии. Колесо шляпа (от Wagenrad) – дамская шляпа с плоской тульей и очень широкими круглыми полями, была в моде около 1910 года, а также и в 50-е. Слауч шляпа (Slouch Hat) - фетровая шляпа с небольшими мягкими опущенными полями; в 30-е годы носила Грета Гарбо, в 70-е снова возвращается в моду, в начале 90-х принадлежность стиля хип-хоп, в бархатном варианте – элемент эксцентричных, вычурных нарядов. Таблетка шляпка – закрепляемая на волосах маленькая шляпка без полей круглой или овальной формы; в 30-е годы была создана специально для Греты Гарбо; в 60-е очень популярна благодаря Жаклин Кеннеди. Ток (Toque) – жесткая, обыкновенно плоская шлянка без полей, часто красиво отделанная перьями, нитками жемчуга или вуалью. Федора шляпа (Fedora) – фетровая шляпа, названная по одновременная пьеса Викторьена Сарду, поставленной в 1882 году.
Отправлено: 01.06.11 18:18. Заголовок: Корсеты тем и хороши..
Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться
Чулки, бельё... кружева... тема, которая требует продолжения... думаю, что не стоит упускать интересную деталь женской одежды... корсет. И не нужно говорить, что это уже не модно, что корсеты уже не носят – это неправда! Носят.
(фр. corset) - предмет, главным образом женской одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре необходимого вида (гордая осанка, стройная талия) и мягкой поддержки груди. Обычно с одной или нескольких сторон сделана шнуровка, нередко с другой стороны делают застёжки или вставляют молнию.
Корсет «песочные часы» образца 1878 года
неотрывно связана с историей костюма, историей развития человечества. Первые упоминания о корсете относят к 2600-1250 гг до н.э. Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря, создали интересную культуру. Костюмы жителей Крита и Микен поражают своей сложностью и искусностью. Это прекрасный крой, подчёркивающий все характерные особенности фигуры. Стройные талии женщин и мужчин затягивали негнущимися кожаными поясами, которые помогали достигать не только идеальной формы, но и служили дополнительной защитой во время сражений. Для придания большей прочности в них вставляли металлические и деревянные пластины, благодаря развитию ювелирного искусства, пояса обильно украшались.
В Европе корсет появляется в Средние века, во времена Крестовых походов. Корсеты выполняли в основном защитную функцию и внешне походили на воинские доспехи. В ХIV веке во Франции (Бургундия) появляются корсеты, моделирующие фигуру. Особую роль играл корсет в период распространения испанской моды с середины ХVI в. Идеалом красоты считалась фигура, лишенная каких-либо округлостей. Корсеты были целиком металлическими со специальными винтами, позволяющими максимально утянуть фигуру, с металлическими, костяными и деревянными пластинами, превращающими корсет в панцирь. Только в середине XVII в. благодаря Франции появляется мода на большие декольте и корсет уже не сплющивает, а подчеркивает пышную грудь, тонкую талию, округлые бёдра. Несмотря на многовековую историю, слово «corset» появилось только в 1834 году от французского «corps», означающего «тело». В русском языке - от немецкого «korsett».
Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться, И можно в обморок упасть в любой ответственный момент. Дыши, душа моя, дыши, не смей любовью захлебнуться, Пусть этот мир играет всласть, как музыкальный инструмент.
На нежных ямочках души тугой шнуровки отпечатки, Упрятан краешек письма подальше от нескромных глаз. Дыши, любовь моя, дыши, роняй растерянно перчатки, - Пусть этот мир сойдет с ума и будет послан на Кавказ.
Мы все грешны, и ты греши, не забывая петь осанну, Не забывая поднимать коней и чувства на дыбы. Дыши, ма шер ами, дыши, держи балетную осанку, Пусть этот мир тебя предаст - ты все равно его люби.
Живи на сущие гроши, люби внезапно и случайно, Пусть нашу жизнь танцует тот, кто в ней не смыслит ни аза. Дыши, мой ангелок, дыши, лишь об одном мечтая тайно - Чтоб этот мир не отводил свои бесстыжие глаза.
Ольга Родионова
В последующие годы корсет менял свой вид и форму в зависимости от силуэта, господствующего в моде, но устройство же по своей сути оставалось одинаковым - каркас, удерживающий фигуру при помощи вшитых в ткань косточек и пластин. Корсет надевали на тонкую рубашку, так как швы при тугом стягивании могли причинить массу неудобств, поэтому к аккуратности их изготовления предъявляли высокие требования и искусство мастериц-корсетниц ценилось очень высоко. В начале XVIII в появляются корсеты с китовым усом, с их помощью можно было затянуть талию до 40 см, одновременно с помощью корсажа придать груди полукруглую форму. На рубеже XVIII - XIX вв., когда в моду вошли туники из полупрозрачных тканей, женщины временно смогли отказаться от жестких корсетов, если им позволяла фигура, в противном случае они пользовались полукорсетами из эластичных тканей (известных с конца XVIII в.).
С 1820 г. вновь начали туго затягивать талию, а с появлением турнюра корсет стал заковывать женщину почти до колен. Ходить без корсета считалось неприличным, женщина считала себя неодетой, если её заставали без корсета. Корсеты начала XX в. высоко поднимали грудь и сильно прогибали спину, придавая женской фигуре S-образную форму. Создавалось впечатление, что у женщины осиная талия и пышные бёдра. В 1905 г. в моду входит свободный и струящийся силуэт, и корсет не является теперь обязательной деталью костюма.
Тем не менее, корсет не исчез окончательно. Он, конечно, не так популярен, как раньше. Благодаря развитию модной индустрии, появлению новых материалов современные корсеты отличаются от своих предшественников. Но корсет сохранил свое главное предназначение - формирование красивого, подтянутого тела как женского, так и мужского. Сейчас модно заниматься спортом и «носить корсет внутри тела», но далеко не каждый из нас готов изнурять себя диетами, физическими упражнениями и пластическими операциями. Корсет - это наиболее простой способ изменить свое тело.
Одному из глобальных изобретений модной индустрии - бюстгальтеру - сто лет.
Он пересёк столетний рубеж в прекрасной форме, переосмысленный и видоизменившийся, самое мощное оружие обольщения, фетиш из фетишей, но и предмет интимного туалета, необходимый, в силу своей практичности, миллиардам женщин, вне зависимости от моды и традиций.
Начнем с раскопок очень древнего Кносского дворца на острове Крит. Там археологи обнаружили керамические фигурки Богини Змей, которым три с половиной тысячи лет. На них платье с большим вырезом, который обнажает всю грудь. Видимо, такой откровенной была одежда и смертных женщин, поклонявшихся этим богиням. Ничего плохого в этом обычае никто не видел - особенно, если бюст женщины был красивым. Может, таким способом древние критянки спасались от жары.
Считавшие себя более культурными древние греки придумали строфиум, что-то вроде кожаной подпруги. Молодым незамужним женщинам и девочкам-подросткам строфиум позволял свободно двигаться и резвиться, заниматься гимнастикой и участвовать в играх. Можно было не думать о «своих двоих». А вот древние римляне опередили модельеров XXI века минимум на две тысячи лет - они изобрели бикини из двух узких полосок - лифчика и трусиков. Лифчик они назвали мамилляре. В Италии сохранились древнеримские мозаики, на которых можно рассмотреть эти античные лифчики. Но пришли варвары, разрушили Вечный город и весь уклад жизни великой империи. Тут уж было не до лифчиков. Византия (Восточная Римская империя) оказалась во власти религиозных запретов. Женщины закутали себя до глаз, и одежда их мало чем отличалась от мужской. Несколько веков спустя женские тела заковали в корсеты. В XVI веке больше всех в этом преуспела Испания. Даже грудь подрастающих девочек пытались свести на нет, укрепляя на ней свинцовые пластины. Такими уж были времена и нравы.
Но все могут короли, и Карл VII во Франции XV века позволил своей несравненной фаворитке Аньес Сорель позировать художнику с обнаженной грудью. Не побоялся гнева церкви и даже самого Папы Римского. А в XVIII веке известный покоритель дамских сердец Казанова писал, что даже монашки позволяют себе чрезмерные декольте (вырез платья у ворота). Что же оставалось делать простым мирянкам? Духовенство протестовало. Один пастор в пылу негодования назвал грудь подмостками сладострастия. Появились обвинения против «оголения плеч и рук», многочисленные предостережения юношеству... Но в самом в конце XVIII - в начале XIX века наступило повальное увлечение античностью. Дамы расстались с корсетами и облачились в прозрачные туники с поясом под самой грудью, который очень напоминал древнеримское мамилляре. Прошло не больше тридцати - сорока лет и женщины снова, на этот раз добровольно, заковали себя в корсет. На этот раз вплоть до начала XX века. Не помогли ни заклинания врачей, ни памфлеты просветителей. Самые первые бюстгальтеры, появившиеся как замена корсетам, не отличались сексуальностью и изяществом, но, тем не менее, они стали большим шагом вперед от неудобных и вредных корсетов, замену которым искали уже давно. Поэтому и вариантов появления первого бюстгальтера существует несколько.
Согласно первой версии, в 1893 году бюстгальтер изобрела Мари Тучек. Эта модель была запатентована под названием «бюстодержатель», была снабжена чашечками и служила для подчеркивания формы груди. По второй версии модистка-парижанка Эрмини Кадоль уже в 1889 году обрезала нижнюю часть от корсета и пришила к нему лямки, дабы облегчить жизнь своей клиентке-теннисистке, которой корсет чрезвычайно мешал заниматься любимым спортом. По прошествии десяти лет, в 1899 году, немецкая швея Кристине Хардт представила свою модель - «фуфайки для женщин на лямочках с уплотненными чашечками на груди» на суд комиссии экспертов ремесленной палаты Дрездена. В сопроводительной записке к «фуфайке» говорилось, что она прекрасно поддерживает женскую грудь, не изменяя при этом ее естественную форму. Слово «бюстгальтер» происходит от немецкого «Bustenhalter», что в переводе означает «держатель груди».
Согласно же ещё одному, возможно самому популярному предположению о возникновении бюстгальтера, он был придуман 19-летней американкой Мэри Фелпс Джекобс в 1910 году. Дело было так: собираясь на светский раут, Мэри заметила, что корсет из плотной ткани никак не сочетается с ее великолепным вечерним платьем, открывающим спину (как ей могли сшить такое платье при повсеместном обязательном засильи корсетов - открытый вопрос), и на пару со своей горничной смастерила из двух эластичных лент и пары носовых платочков своеобразный «лифчик без спины». Это изобретение понравилось многим знакомым семьи Джекобс и было запатентировано в 1914 г.под торговой маркой «Caresse Crosby». Через несколько лет права на изобретение были выкуплены у Мэри Фелпс крупной корсетной фирмой за 15 000 долларов.
Под наименованием «бюстодержатель» первый бюстгальтер появился в начале ХХ века в России. Ида Розенталь внедрила в 20-х годах систему нумерации бюстов по размерам и разработала различные модификации бюстгальтеров по возрастам (от подросткового до зрелого). Впослендствии, эмигрировав в Америку, она основала фирму Meidenform, которой теперь принадлежит до 40% американского рынка нижнего белья. Первые модели с регулируемыми бретельками, а также бюстгальтеры для кормящих матерей были созданы также этой фирмой.
Как видим, уже с 30-х годов прошлого века бюстгальтер становится обычным обиходным предметом и каждая уважающая себя женщина уже не представляла себя без него. Вспомним, что именно тогда возник феминизм и бюстгалтеры той поры были призваны в основном прятать грудь.
С начала Второй мировой войны всеобщий дефицит шелка, хлопка и резины и изобретение в 1938 году нейлона привели к тому, что в изготовлении лифчиков стали широко использовать синтетические материалы. В 50-е годы представительницы слабого пола возвращаются к моде на округлые формы, силясь обратить внимание представителей сильного пола, которого им так недоставало во время войны: округлые ноги и выдающаяся грудь - вот идеал женской красы того времени. Женщины следовали за образцами моды, которыми стали актрисы Мэрилин Монро, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен и Брижит Бардо. Также в это время стали популярны поролоновые вкладки для бюстгальтера округлой формы, эти вкладки, называемые «рыбками», были призваны прибавить отсутствующий размер в сфере декольте.
Отправлено: 02.06.11 06:56. Заголовок: Продолжение Предмет..
Продолжение
Предмет обольщения - бюстгальтер
В истории бюстгальтера была и черная полоса - это эра феминизма 60-х годов. Лифчик стал «предметом порабощения». Произносить даже его название стало признаком разврата. Продажи бюстгальтеров за пару лет упали в два раза. В 1968 году воинствующие феминистки бросали в костёр символы, как они считали, порабощения женщины. В первую очередь в костры летели именно бюстгальтеры. Но уже в 70-х благодаря сексуальной революции индустрия женского белья расцвела с новой силой.
В 80-х известные дизайнеры одежды Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Версаче и Гуччи начали выпускать личные коллекции белья. Восхитительные модели появились на рынке дамского белья и в гардеробах состоятельных модниц. Этому способствовало и разрешение рекламы нижнего белья в США в 1981 г.
Настоящей революцией в истории бюстгальтера стала разработка модели 1994 года Wonderbra. «Чудо-лифчик», приподнимающий грудь и формирующий искусительную ложбинку, позволил почувствовать себя сексапильными обольстительницами даже женщинам с небольшой грудью. Открытые чашечки Wonderbra дозволяли носить более открытую одежду. Новая модель в отличие от традиционной, состоящей приблизительно из 20 элементов, имеет в своем составе целых 40 элементов.
Появившись в начале века, бюстгальтер очень быстро стал пользоваться любовью и популярностью у представительниц слабого пола всех государств и континентов. Ведь бюстгальтер - это не только обычная составляющая интимной одежды, но и самое подходящее орудие обольщения, позволяющее дамам достичь наконец желанного совершенства.
На показе мод в столице Южной Кореи, Сеуле зрителям был представлен бюстгальтер, стоимостью 1,89 миллиона долларов. Он создан из настоящего золота и украшен бриллиантами. Китайцы сообщают, что сама идея декоративно-ювелирного дамского белья уходит корнями в ажурную резьбу и китайские классические узоры. Непрактичный лифчик дался изготовителю большим трудом. 630 грамм золота, 7,5 карата бриллиантов, 2000 часов работы и перед вами золотой бюстгальтер стоимостью 108 000 долларов (13600 $ за золото, 45000$ за бриллианты и 50000 $ за работу). В прямом смысле. Ну какая грудь выдержит, если на нее нацепить 630 граммов золота, 7,5 карата бриллиантов из Южной Африки и других драгоценных камней.
Мариса Миллер (Marisa Miller) появилась в бриллиантовом бюстгальтере, стоимостью 3 миллиона долларов на ежегодном показе новой коллекции Victoria’s Secret (2009 г.). Драгоценный бюстгальтер Harlequin Fantasy Bra, расшитый тысячами бриллиантов, был изготовлен ювелирным домом Damiani. В центре эксклюзивного лифчика красуется огромный 16-каратный камень.
За 12-летнюю историю представления ни один комплект не был куплен. Стоимость всех комплектов превышает 100 млн. долларов.
30 миллионов долларов за бриллиантовое бикини!
Общий вес бриллиантов использовавшихся для изготовления бикини составил 150 карат. Из них 51 карат весит продолговатый бриллиант, использованный для изготовления трусиков, и 30-каратный прямоугольный бриллиант, дополняющий первый. На изготовление верха пошли два бриллианта весом по 15 карат каждый, а под ними изящно свисают продолговатые камни по 8 карат. Все это великолепие обрамлено креплениями и застежками из платины. И не стоит бояться, что это произведение искусства будет тянуть вас ко дну, ничуть, все платиновые нити настолько тонки, что вы их будете едва чувствовать.
О нижнем белье из золота и драгоценных камней мы уже писали, но дизайнеры решили на этом не останавливаться и в преддверии летнего сезона задуматься о купальниках. Одним из таких дизайнеров стала Susan Rosen, предложившая свою модель бикини, изготовленную из настоящих бриллиантов. Правда это бикини ничего почти не прикрывает, зато только подумайте, какой изыск загорать на солнце, сияя при этом всеми цветами радуги.
Отправлено: 02.06.11 14:56. Заголовок: Рассказ пойдет о цве..
Рассказ пойдет о цветке, о тюльпане, о черном тюльпане. Вот его
История черного тюльпана
374 года назад в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. Мы ассоциируем тюльпан с Голландией, но на самом деле родина тюльпанов - Греция, наиболее ранние сведения о тюльпанах относятся к литературным произведениям Персии. Здесь цветок был известен как «дульбаш» или «тюрбан» - чалма. Из Персии тюльпан попал в Турцию, где быстро завоевал сердца. Уже в XVI веке было большое разнообразие сортов. Там их разводили в сералях, так как жены султана считали, что эти цветы символизируют их расположение и любовь к повелителю.
В 1554 году посланник австрийского императора Огье де Бюсбек увидел в саду турецкого султана цветы, которые привлекли его внимание изяществом и красотой. Посол закупил партию луковиц и привез их в Вену. Цветы попали в Венский сад лекарственных растений, директором которого был голландский ботаник, садовод Барль дель Эклю, более известный под именем Клузиус. Так тюльпаны попали в Голландию, где им было суждено обрести громкую славу. В этой стране увлечение цветком достигло таких размеров, что превратилось в тюльпаноманию. За совсем маленькую луковицу давали карету и пару лошадей, а за новые сорта можно было купить дома и даже целые имения.
А вокруг истории рождения черного тюльпана бушевали просто «африканские» страсти. Так, негры Харлема захотели иметь свой черный тюльпан и обратились ко всем ботаникам мира с просьбой выполнить их просьбу. Победителю было обещано вознаграждение в 10 000 гульденов золотом. Этот тюльпан должен был рассказать миру, что черный цвет не менее прекрасен в сравнении с другими признанными цветами. И к тому же он явился бы символом, олицетворяющим красоту людей черной кожи. Долго бились ботаники над харлемским заказом, и наконец один из них вырастил черный, как южная ночь, тюльпан...
В честь рождения необычного черного тюльпана 15 мая 1637 года был объявлен грандиозный праздник. На торжества приглашались все ведущие ботаники и садоводы мира. Праздник открылся карнавальным шествием: по центральной улице Харлема шли мужчины в черных сутанах с тюльпанами в руках. За ними несли носилки, застланные белоснежным бархатом, в центре которых высилась хрустальная ваза с черно-лиловым тюльпаном...
...В марте 1986 года директор Национального института Голландии Хенк ван Дам заявил журналистам, что в лаборатории института выращены первые образцы абсолютно черных тюльпанов. Так, от опытного образца черного тюльпана, выращенного в 1637 году, до начала массового производства его прошло без малого 350 лет.
Отправлено: 03.06.11 05:12. Заголовок: Из чего делают шёлк?..
Из чего делают шёлк?
Тутовый шелкопряд (лат. Bombyx mori), или шелковичный червь - гусеница и бабочка, играющие важную экономическую роль в производстве шёлка. Гусеница питается исключительно листьями шелковицы (тутового дерева). Близкий вид - дикий тутовый шелкопряд - обитает в Восточной Азии: в северных областях Китая и южных областях Приморского края России. Тутовый шелкопряд - это единственное полностью одомашненное насекомое, не встречающееся в природе в диком состоянии. Самки его даже разучились летать. Взрослое насекомое - толстая бабочка с беловатыми крыльями размахом до 6 см. Гусеницы этого шелкопряда едят только листья шелковицы, или тутового дерева.
Гусеницы шелкопряда завивают коконы, оболочки которых состоят из непрерывной шёлковой нити длиной 300-900 метров.
Гусеницы поедают листья без остановки и днём и ночью, из-за чего очень быстро растут. Изменение цвета головы гусеницы на более тёмный сигнализирует о начале линьки. После того как гусеница пройдёт четыре линьки, её тело становится слегка жёлтым, а кожа - более плотной, что свидетельствует о том, что гусеница начинает превращаться в куколку, обвивая себя шёлковой нитью. Пройдя стадию куколки, бабочка прогрызает кокон и выходит. Но до этой стадии шелкопряду дожить не дают - коконы держат 2-2,5 часа при температуре около 100 °C, что убивает гусеницу и упрощает раскручивание кокона.
В Корее жареных шелковичных червей едят. Они являются хорошим источником белков, однако для европейского человека непривычны на вкус. Сушёные гусеницы, заражённые грибком Beauveria bassiana, применяются в китайской народной медицине.
Отправлено: 03.06.11 06:30. Заголовок: История табакеркиhtt..
История табакерки
Христофор Колумб представил табак Европе после путешествия в Южную Америку. Там он встретил американских индейцев, которые нюхали неизвестный ему порошок, некоторые образцы которого Колумб привез в Европу, и порошок быстро стал модным. Это был нюхательный табак (snuff) – табак, перетертый в тонкую пыль с добавлением ароматизаторов.
В XVI веке, французский посол в Лиссабоне - Жан Нико, послал нюхательный табак, популярный тогда в Португалии, королеве Франции - Екатерине Медичи, которая страдала от мигрени. И этим обессмертили свое имя. Королевы была в восторге, нюхательный табак снимал мучительную головную боль, королева страдала приступами мигрени. Так возникло понятие, что нюхательный табак - исцеляет мигрень. Нюхательный табак сразу стал модным среди дам и господ аристократии, а в царствование Людовика XIV, он стал частью придворного этикета, и даже предполагалась хранить его в специальных коробочках - так и родилась табакерка.
Немного о Жане Нико. Родился он во Франции в семье бедного нотариуса. Школьные свои годы провел в родном городе, а затем перебрался в Тулузу, где занялся историей и литературой. В 1558 году королева Екатерина Медичи послала Нико в Италию со специальной миссией. С поручением он справился замечательно, после чего был назначен на важный пост в Лиссабоне. Этот период жизни Жана Нико определил все его будущее. Неуемное любопытство исследователя и ученого стали причиной его наблюдений за флорой в садах при лиссабонском дворце, где он стал проводить много времени. В одном из таких садов Нико и нашел растущий там табак, а тамошний директор подарил ему табачные семена. Вернувшись во Францию, Нико сам стал заниматься выращиванием табака и проводить разнообразные эксперименты с ним, уже будучи известным в литературе и науке человеком. Прекрасно зная потребности своего времени, а также об использовании индейцами сырого табака в лечебных целях, он решил, что это его шанс стать знаменитым и богатым. Одного из своих знакомых, молодого человека, страдавшего болезнями носа, Нико излечил компрессами из измельченных свежих листьев табака. Затем он успешно вылечил женщину с дефектами кожи лица, а господина благо¬родных кровей избавил от абсцесса на щеке прикладыванием свежих табачных листьев.
Сформированное подобными случаями общественное мнение укрепило Нико в его уверенности в лечебном действии табака. Путь к известности был для него открыт. Пришедшая к власти во Франции после преждевременной смерти своего сына Екатерина Медичи страдала мигренями. Она обратилась за помощью к Нико, и тот порекомендовал ей растертые в порошок листья табака в качестве лечебного средства. По его предписанию она должна была брать порошок пальцами и закладыва его в нос, а «происходившие от сего насморк и чихание» должны были освободить голову королевы «от плохого». Королеве подобное лечение помогло, табак ей «пришелся по вкусу», и вот уже весь королевский двор принялся усердно нюхать табак вне зависимости от каких-либо недомоганий. Екатерина Медичи оказала Нико огромную поддержку в его начинаниях, и вскоре табак стали выращивать во всех королевских садах, а потом и в других. Когда табак уже распространился во Франции, он постепенно стал завоевывать и Европу.
Имя Нико вошло в историю. Но незадолго до него монах ордена францисканцев Андре Теве уже выращивал в своем монастыре табак, привезенный из Бразилии. Он описал растение, не проявив, однако, никакого интереса к химическим и медицинским свойствам табака. А по имени Жана Нико был назван никотин.
Дворяне использовали теперь нюхательный табак, как модную манеру, переняв её у высшей аристократии, а табакерка стала предметом роскоши и стала ювелирным произведением искусства, с максимальной элегантностью оформления и предназначалась исключительно для того, чтобы произвести впечатление. Изготавлялась из серебра и золота, много деталей, украшенных драгоценными камнями, иногда играла популярные мелодии. Табакерки становятся атрибутом повседневной жизни всех слоев населения и становятся непременным аксесуаром для мужчин, да и для женщин - тоже. Даже оловянный солдатик Андерсена, в сказке восхищались красивой танцовщицей, прислонившись о табакерку на столе.
Табак в XVIII веке нюхали все – старые и молодые, императоры и торговцы, кавалеры и дамы, даже совсем юные девицы были подвержены влиянию тиранки-моды. Так что табакерка могла стать частью любого костюма. И не только костюма. Емкости для табака встраивали в подлокотники кресел и даже в рукояти тростей. Неудивительно, что такая преданность владельцу и близость к нему делали табакерку пособницей в самых деликатных делах.
Табакерка служила конвертом для письма и футляром для щедрого подарка. В 1791 году, уже на закате века табакерки, в «Переписке моды» говорилось: «...Мы служим потаенною кибиточкою, в которой волокита пересылает свои письма, любовные бредни, романтические воображения, ибо табакерки многих женщин и девушек учинились ныне не чем иным, как кибиточками любовной почты». Ведь угощение табаком было общепринятым светским ритуалом, а уж что там ухватит пальчиками прелестная кокетка – праздному наблюдателю неизвестно. Можно даже сказать, что табакерка стала символом коммуникабельности. Популярный доныне обычай угощать табаком знакомца установился именно в те годы.
Поражает разнообразие форм табакерок. Их делали в виде яблок и лимонов, дамских туфелек и птичек, кухонных горшочков и голов животных (и даже людей!). Для любителей табака разного сорта были придуманы многочастные табакерки, каждое отделение в которых закрывалось особой крышкой. Такие коробочки применялись для тайной почты. Чтобы можно было одно отделение открыть для знакомой дамы, а другое – для ее супруга, табакерки делались двусторонними. Эта же конструкция как нельзя лучше подходила для скряги, предпочитавшего угощать друга табачком попроще, а самому наслаждаться зельем высшего сорта. Вставлялись в табакерки и различные секреты: зрительные трубки, механические соловьи, зеркала. При помощи зрительной трубки можно было неявно наблюдать за кем-то вдалеке, а при наличии хитрого устройства – системы зеркал – делать это удавалось, не поворачивая головы... Игривая, часто театрализованная атмосфера балов и иных веселых собраний дозволяла такую вольность.
Модные вещицы были, естественно, желанным подарком. Табакерки с портретами владетельных особ иногда служили официальными наградами. Драгоценные ювелирные изделия – щедрой платой за услуги. Табакерка могла быть «сувениром сердца» или памятью о путешествии. Впрочем, табакерка в качестве подарка иногда означала предложение удалиться с глаз вон. Маркиза де Помпадур однажды не захотела принять надоевшего любовника и вдогонку ему послала слугу с табакеркой. Подчеркивало значение дара украшение коробочки. На ней был изображен Амур, пораженный стрелой (символ умершей любви), и надпись: «Достаточно». Павел I подарил табакерку в качестве свадебного подарка еще не достигшему пика славы Петру Багратиону. Сплетники утверждали, что несветскому военному таким образом сделали намек на необходимость покинуть двор, оставив красавицу-жену...
Богатое табакерочное наследство оставил XVIII век. Но в конце XVIII века изменился покрой одежды, из моды вышли карманы и вместе с уходом со сцены жизни «пиковых дам» и «старичков в пудреных париках» ушла из обихода привилегированных сословий и табакерка. Традиционные коробочки для табака в течение какого-то времени еще оставались предметом для приличного и уважительного подарка.
Отправлено: 03.06.11 09:58. Заголовок: История булавкиhttp:..
История булавки
13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на своё изобретение за 400 долларов.
Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия (т.н. «фибулы») использовались многими древними и средневековыми народами (греками и римлянами, иллирийцами и кельтами, германцами, славянами и другими) как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами.
Булавка с кольцом, бронза. (VIII - IX век). Археологические раскопки 1970-х годов, городище Камно, Псковская область. Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали детям тканевые подгузники, а также в качестве украшения. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».
В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.
Панки носили булавки не только на одежде, но и стали протыкать ими свои лица и тела. Первым, кто стал использовать их не по назначению, был Ричард Хелл, лидер группы Richard Hell & The Voidoids. Имидж Хелла в дальнейшем оказал влияние на стиль участников панк-группы Sex Pistols, в частности на ее лидера Джонни Роттена, который носил рваную и грязную одежду, зачесывал волосы в беспорядке наверх и украшал себя булавками.
Энциклопедия суеверий
Заметишь булавку - подбери ее, и весь год тебе будет сопутствовать удача.
Заметишь булавку и оставишь ее лежать, и удача отвернется от тебя на весь день.
Если подружка невесты вынимает булавки из ее свадебного наряда - она приобретает удачу.
Если, идя к алтарю, невеста потеряет булавку, - не видать ей удачи.
Никогда не одалживай булавку.
Поднимаясь на борт корабля, не бери с собой булавок.
Для меня всегда было загадкой, как женщины прошлого могли управляться с такой деталью женского костюма, как шлейф? Впрочем женщины тогда умели многое - и прически делать необыкновенной красоты, и платья с корсетами носить, и веером «поигрывать» в нужные моменты, и мужчин очаровывать лишь показав туфельку из-под длинного платья, и мушку куда надо прикрепить. Наше же время все упростило и опростило, от того такой загадочной кажется нам мода прошлого.
История шлейфа не знает точной даты появления его на свет. Как и многие из предметов одежды и быта, он скорее всего пришел к нам с Востока, о чем свидетельствуют изображения женщин в длинных платьях с хвостами на старых японских и китайских гравюрах. В Европе же честь изобретения шлейфа приписывают фаворитке короля Франции Карла VII Агнессе Соррель и было это в XV веке. Фаворитка, прелюбодеяние, шлейф... ну как тут церкви того времени не соединить все это вместе и не признать шлейф хвостом дьявола. Платья с «дьявольским хвостом» были объявлены вне закона и дамам запрещено было в них появляться в церкви. Но мода сильнее всяких запретов и шлейф до сих пор победно шествует по планете, украшая наряды элегантных дам..
Благодаря своему «придворному» происхождению шлейф стал принадлежностью нарядов царственных дам и дам высшего света. Особенно часто эту принадлежность дамского туалета можно увидеть на коронационных и свадебных портретах того времени. Потом уже, спустя годы, его в несколько модифицированном виде станут иметь в своих нарядах и все прочие сословия, но все же первоначально это было привилегией лишь вышестоящих. По длине шлейфа судили о положении дамы в обществе. Так у королев длина этого предмета одежды могла достигать шести-семи метров.
В Россию шлейф пришел вместе с европейской модой. Любая коронация и придворные торжества демонстрировали миру императриц и придворных дам в нарядах с «дьявольскими хвостами». Так коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны имело шлейф длиной в 2,4 метра. А у Екатерины II он был длиной уже в 3,5 метра. При этом стоит учесть, что еще была и специальная коронационная мантия, «хвост» которой был тоже далеко не маленьким.
Вот и возникает справедливый вопрос: как дамы носили подобные наряды? А вот легко, т. к. даже мебель делали приспособленной под этот вид женской одежды. То самое знаменитое канапэ - это порождение моды на наряды со шлейфами. Конечно нужна была определенная тренировка, чтобы не запутаться в своем же собственном «хвосте», но чего не сделаешь ради красоты! Особыми модницами конечно были русские императрицы, наряды которых сейчас можно увидеть в Эрмитаже, Кремле и прочих музеях.
Наряды придворных дам тоже были строго регламентированы. Женский придворный наряд представлял собой европейское открытое платье с пышной юбкой, которое со времен Екатерины II стали «перекраивать» на русский национальный манер. Это были бархатные платья-декольте с откидными рукавами и белой расшитой вставкой на корсаже, от талии шел широкий разрез, который открывал расшитую белую юбку. Все платье украшало богатое шитье, имевшее одинаковый рисунок с придворными парадными мундирами мужчин. Шлейфы тоже были непременным атрибутом дамских нарядов. Кроме того существовала целая иерархия цветов платьев. Так, фрейлины императрицы должны были быть одеты в пунцовое платье, а фрейлины великих княжон иметь платья светло-синего цвета.
Россия не отставала от всего мира со своими причудами и придворными этикетами. Россия следовала парижской, английской и американской моде, в которой шлейфы хоть и были принадлежностью парадных и праздничных платьев, но все равно встречались довольно часто... И встречаются до сих пор. Не могут модельеры нашего времени пройти мимо столь роскошной детали дамского туалета и нет-нет, да и используют «дьявольский хвост» в своих дизайнерских разработках...
Отправлено: 04.06.11 07:31. Заголовок: История муфты Сразу..
История муфты
Сразу вспомнилась маленькая Герда и ее муфточка, которой она согревала свои ручки в стране Снежной Королевы.
Прообразом муфты было воронкообразное удлинение узких рукавов, которые носили как мужчины, так и женщины во время холодной погоды при бургундском дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в «Книге национальных костюмов» Вечелли от 1599 г. есть портрет венецианской матроны с муфтой).
Из Италии муфта распространилась и в другие европейские страны. В XVII и XVIII в. она была принадлежностью как женского, так и мужского гардероба и считалась привилегией высших слоев; подданным ее носить запрещалось.
Женщины носили муфты не только на улице, но и дома, и в обществе. Известным в истории обожателем меховой муфты был король Франции Людовик XVI. Настоящий муфтовый бунт случается в роковые времена Марии Антуанетты, запомнившаяся в истории своими эспадами в моде. Муфта становится не просто стильной штучкой, но, неким piece of art. Авантажности форм, материалов муфт того времени сейчас может позавидовать любая современная модница.
Аксессуары для рук всегда имели немалое социальное значение. Муфты имели большое значение в истории костюма и общественно-политической жизни. А мех? Он - украшение вечерних туалетов и необходимый атрибут. Без его очарования не обойтись. Именно мех (прикосновения к нему) является главным символом муфты.
Вообще в России любовь к меху сложилась исторически. Сибирь издавна была очень богата дикой пушниной. В старину мех в России назывался рухлядью и был средством денежного обмена. И когда появились первые металлические деньги на Руси, они имели «меховые» названия – мортки, белы, ризаны и куны. Мех считался вершиной товарооборота. Поэтому значимость этого материла нельзя не отметить и не оценить.
Мех сопровождает человека от времён его возникновения и до наших дней. Это способствовало накоплению глубоких знаний о качестве и свойствах этого материала. И сегодня некоторые целители продолжают использовать не совсем обычные для нас свойства, присущие шкурам различных животных.
Энергетика меха благотворно воздействует на вегетативную нервную систему, ответственную за дыхание, кровообращение, обмен веществ. Также очень полезны физические соприкосновения с мехом. Меха разных животных обладают индивидуальной энергетикой и отличаются особыми свойствами воздействия на носящих их.
Людям замкнутым и нерешительным больше подходит мех домашних животных - каракуль, кролик, овчина. Такие меха несут в себе положительный, «тёплый» заряд, являясь замечательным энергетическим донором. Их защитные свойства исключительно подходят для тех, чьи жизненные силы нуждаются в постоянной подпитке.
Коротковорсовый мех любят люди, которым никому ничего не нужно доказывать. Это меха сдержанности, уверенности, собственного достоинства, символ стабильности и положения в обществе.
Сезонные погодные условия заставляли и заставляют людей придумывать различные «средства обороны». Так в XVI в. появилась муфта, главной целью которой было защищать руки от холода и морозов. В некоторых муфтах были еще и карманчики, и получалась уже муфта-сумка, так что функциональность этой вещи возрастала.
Барышни XVI в. не только задумывались о защите своих ручек, но и о том, как выглядела эта защита. Муфты являлись дополнением к платьям и всевозможным нарядам. «Женщина в полосатом платье с жакетиком с длинными полами держит в руке большую муфту из лебединого пуха. На голове у нее чепец, украшенный бабочками». Именно портрет такой дамы представлен в книге «Моды и нравы времен Марии Антуанетты», Париж, 1885 г.
Ну разве могли мужчины устоять перед таким образом? Хотя некоторые мужчины тоже носили муфты, но длилось это короткий промежуток времени. Во французском придворном костюме XVI в. предпринимались попытки феминизировать мужской костюм, заимствуя детали и элементы женского костюма. Щеголи- «миньоны» декольтировали грудь, завивали волосы, носили серьги, надевали женские головные уборы и муфты.
Все знаки старой культуры были своеобразным средством общения людей именно потому, что воспринимались всеми одинаково, не нуждались в дополнительном толковании. Муфта - это элемент гардероба только дам определенной социальной группы, т.е. это символ богатства. Изделия же из меха всегда подчеркивали знатность и были отличительным признаком высокого положения в обществе.
Спутницей сказочной героини и милых особ в пышных платьях является муфта. Такие яркие героини романов Льва Толстого, как Анна Каренина и Наташа Ростова были обладательницами элегантных муфт.
Муфта так и осталась жить в XVIII в. Она не банальна. Она не разгадана. Она интересна. Наверно, именно поэтому дизайнеры пытаются внедрить ее в свои коллекции, но большим спросом она так и не пользуется, потому что она не соответствует тем запросам, которые предъявляет XXI в. А в современной интерпретации она теряет весь «дух того времени».
Некоторые элементы костюма не поддаются изменениям во времени, муфта же стала заложником времени. На одном этапе она была популярна, подчеркивала значимость великосветских дам.
После октябрьской революции 1917 г. в России муфта перестала пользоваться спросом: первая причина была борьба женщин за равноправие с мужчинами, а вторая - высшие слои общества не должны были выделяться, поэтому от знаковых предметов своих гардеробов приходилось избавляться.
XX в. вводит так называемую Taschenmuff - муфту, которая одновременно является и сумкой. Плоская, прямоугольная, по форме напоминающая конверт, такая сумка удобна и достаточно вместительна. Её можно держать в руках или носить подмышкой. Она может быть не больше косметички, а может быть размером с маленький чемодан.
Кому-то муфта может показаться неудобной: в ней не поедешь в автобусе и не поносишь сумки, но устоять перед ее очарованием и неповторимостью не сможет никто. Она не «затаскана» и продолжает удивлять.
Отправлено: 04.06.11 22:21. Заголовок: Что общего у носа с ..
Что общего у носа с долгами?
А знаете ли вы, что в качестве долговых расписок в Средние века использовали деревянные палочки? Наверное это было связано с тем, что должники и кредиторы не умели писать.
Например, в Древней Руси, если крестьянин брал у соседа 2 мешка муки, то он выстругивал палочку и делал на ней 2 надреза. Затем, должнику нужно было расколоть палочку на 2 продольные части и одну часть отдать соседу, а вторую оставить себе как доказательство признания долга.
В момент расчета обе половинки складывались, зарубки при этом должны были совпасть. Такие палочки на Руси еще называли «носом» и всегда носили с собой для памяти. Отсюда выражение «зарубить себе на носу».
В Англии такие же бирки с зарубками использовали для учета и сбора налогов вплоть до XVII столетия. А недавно в Германии нашли такую деревянную долговую расписку. Находка была сделана при раскопках городка Виттенберга. Тридцатисантиметровая палочка имеет 23 надреза, на ней также вырезано имя и дата – 1558 год. Интересно, сумел ли этот горожанин эпохи Реформации расплатиться с долгами?
Все даты в формате GMT
1 час. Хитов сегодня: 640
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Отправлено: 01.04.11 18:18. Заголовок: История вещей
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
